Які бувають види систем автополиву
Поливати в автоматичному режимі можна насадження, висаджені будь-яким способом: на відкритому ґрунті, в теплиці, навіть на балконі або на підвіконні. Просто масштаби і способи будуть різні. Воду можна подавати кількома способами:
Дощувальниками
Через спеціальні пристрої вода розбризкується по поверхні, імітуючи дощ. Такий спосіб автоматичного поливу найчастіше застосовують для зрошення газонів. Трава добре реагує на поверхневе внесення води. Застосування для інших насаджень може бути обмежене через можливість розвитку хвороб.
Крапельний прикореневий полив
У цьому випадку вода підводиться до зони висадки рослини і подається краплями, іноді - тонкими струменями, в зону розташування кореневої системи рослини. Такий спосіб автоматичного поливу використовується для городніх і ягідних культур, дерев, чагарників, квітів. Його часто монтують у теплицях, на городах, у квітниках. Мініатюрні системи можна зробити на балконі або для домашніх кольорів. Тому що вода подається саме туди, куди потрібно, такий полив називають «точковий».
Підземне внесення води
Підземна подача води в основному організовано за крапельною технологією. Відрізняються шланги - вони повинні бути більш міцними, мають особливості крапельниці: до складу матеріалу, з якого вони виготовляються, вводять гербіциди, які не дають корінню рослин забивати вихідні отвори. У всьому іншому будова аналогічна.
Системи туманоутворення
Для багатьох плодовоовочевих культур:
- помідор;
- огірків;
- грибів та інших.
Життєво необхідний певний рівень вологості повітря. Це позитивним чином позначається на врожайності і мінімізує ризики розвитку багатьох овочевих захворювань. Системи автоматичного поливу з туманоутворенням успішно вирішують такі завдання. А також застосовуються для поливу в тепличних умовах, коли потрібно максимально запобіжити листя насаджень від сонячних опіків.
Незважаючи на різні способи подачі води, сама система автоматизованого поливу будується однаково за одними і тими ж принципами. Відрізняються вони робочим тиском: крапельна подача води може працювати навіть у самопливних системах з низьким тиском - від 0,2 атм, для розбризкувачів-дощувальників напір повинен бути більше. Відповідно і компоненти зрошувальної системи та її з'єднання повинні бути розраховані на різний робочий тиск. Інших відмінностей немає: компонування однакове.
Елементи автополиву
Для кожної системи застосовуються свої методики і конструкції, які складаються з:
|
Основою елемент системи. За його допомогою, за завантаженою в нього програмою, задається необхідна частота поливу. Як правило, доповнено датчиками вологості, які регулюють норму зволоження. Якщо з'єднати датчики з усією системою, вони дозволять відключити ландшафтний полив, якщо почнеться атмосферний дощ. |
|
|
Електромагнітні клапани |
Допомагають регулювати (відкривати/закривати) подачу води в трубопровідну мережу на ділянці поливу. |
|
Фільтри |
Потрібні щоб уберегти елементи поливальної установки від забрудненої води. З їх допомогою термін служби всієї системи меліорації буде продовжено. |
|
Насосна станція |
Якщо тиск води недостатньо для зрошення прикореневої системи самопливом, в роботу включається насос. Необхідну потужність вибирають, відштовхуючись від площі і типу зрошення. |
|
Труби |
Є кілька типів. Діаметр і вид матеріалу підбирається, відштовхуючись від площі поливу і різновиду поливальної системи. |
|
Спринклер з форсункою |
Встановлюються на концевиках дощових установок. Є кілька різновидів. Зроблена таким чином система дозволяє ділянки поливу перекривати віялом зрошення. |
Всі елементи можна без проблем придбати в спеціалізованих магазинах, наприклад Угосподара
Для локальних систем автополиву, безумовно, є важливими такі складові як:
- Простота конструкції.
- Автоматичне керування поливом садової ділянки.
- Регулювання частоти та інтенсивності поливу.
- Розбити земельну ділянку по зонах поливу в певні години і за графіком.
- Можливість автоматичного відключення конструкції під час зливи.
- Довговічність.
Домашня система автополиву своїми руками застосовна для всіх типів насаджень:
- на відкритому ґрунті;
- в теплиці;
- на балконі або на підвіконні.
Зрозуміло, враховуючи масштаб і площу поливу, способи і методики поливу будуть різні.
Вимоги до води для систем автополиву
Основних вимог дві:
- Вода повинна бути теплою - холодну погано переносять рослини. Якщо її беруть зі свердловини, краще встановити ємність для прогрівання на відкритому повітрі. На поверхні влітку температура, як правило, вища, ніж у колодязі. У розпилювач, що створює дрібні краплі, можна подавати холодну вологу - вона встигне прогрітися при контакті з повітрям.
- Відсутність у воді домішок - крапельник може засмітитися піском і мулом, а також частинками іржі. Деякі домішки завдають шкоди рослинам. На канали, прокладені від річки або ставка, а також комунікації, під'єднані до іржавих труб, краще встановити фільтри грубого очищення.
Витрата води та інтенсивність поливу
Оскільки витрата води через точки роздачі в основному нормована, з досить великою точністю можна визначити, скільки часу повинен тривати полив, щоб води було не багато, і не мало. Якщо всі поливані рослини вимагають однакової кількості води, ніяких труднощів не виникає, але таке буває не завжди. Так справа йде з газоном, іноді бувають великі посадки однакових насаджень в городі або в саду. Але частіше зустрічається ситуація, коли одні рослини більш вологолюбні, інші - менш.
Вирішити цю проблему можна кількома способами:
- Поставити крапельниці або бризгалки з регульованою витратою води. З їх допомогою для кожної ділянки або рослини виставити необхідну кількість вологи за один полив.
- Використовувати багатозональні контролери. Вони можуть незалежно керувати кількома зонами поливу. Це зручно на городі, в саду або теплиці, де є великі посадки рослин, що потребують різного зволоження. Іноді вигідніше зробити дві автономні системи поливу
- Зробити кілька незалежних систем. Часом це вигідніше, ніж тягнути від однієї ділянки до іншої довгий трубопровід або купувати складне управління.
З чого почати встановлення системи автополиву на ділянці
Спочатку на папері креслять план ділянки із зазначенням джерела води, грядок і окремо розташованих рослин, які повинні зрошуватися. Після цього наносяться траси магістральних трубопроводів.
Якщо буде організовано дощовий полив, то вказуються місця встановлення розпилювачів і радіус їх дії. Для точкового способу позначаються ділянки, де повинні укладатися крапельниці. Якщо ширина міждуряддя перевищує 40 см, то прокладають для кожної грядки окрему крапельну стрічку, при меншій - зволоження організовують між рядами.
Накресливши детальну схему, підраховують кількість точок зрошення і довжину трубопроводу. Щоб правильно розрахувати потужність насоса, обсяг накопичувального бака і переріз труб, потрібно знати норми поливу для конкретної рослини, що вирощується на ділянці. Виходячи з цих даних встановлюються поливалки. Для кожної вказано обсяг рідини, що витрачається. Якщо його скласти, то отримують загальний обсяг води. Насос підбирається, щоб сумарна витрата знаходилася в натиску 3-4 Атм.
У насосної станції запас потужності повинен перевищувати в 1,5 рази необхідну для зрошення. Слід брати в розрахунки висоту подачі води, опір, що виникає при русі рідини по трубах і в місцях їх перетину.
При використанні комбінованої системи варто звернути увагу на тиск води в джерелі і шланзі, що подає. Якщо воно недостатнє, спринклери не будуть працювати, при надлишку можуть рватися крапельниці. Щоб уникнути такої ситуації, на вході в крапельний контур ставлять понижуючі редуктори. З їх допомогою вдається знизити тиск в точковій установці до 1,5-Бар. На роботі дощової лінії це не позначиться.
Якщо є накопичувальний бак, що знаходиться на достатній висоті для створення необхідного тиску, крапельну систему можна зробити автономною і не включати в загальну.
Прокладання труб
В першу чергу слід визначитися з прокладанням труб. Можливі два варіанти:
- Поверхневе укладання. Підходить для сезонного використання. Систему поливу можна повністю демонтувати і прибрати на зимове зберігання, що дасть можливість вберегти її від зайвих пошкоджень і перепадів температур.
- Підземний трубопровід. Використовують на дільницях з постійним проживанням. Труби розміщують на глибині не менше 30 см, щоб убезпечити від пошкодження лопатою або іншою сільськогосподарською технікою.
Заздалегідь розробляється схема риття траншей, за якою проводяться подальші земляні роботи. Якщо котлован припадає на газон, то поруч з ним розстеляють плівку, на яку кладуть викопаний ґрунт. Акуратно з трьох сторін на багнет лопати протикають грунт і виймають шматок землі разом з травою на поліетилен. Після прокладання труб вийнятий трав'яний кубик повертають на місце. Через тиждень після поливу газон відновлюється.
Для розводки використовують полімерні труби, оскільки вони легко монтуються, в них відсутній високий внутрішній опір, не піддаються корозії, мають низьку теплопровідність, стійкі до гідравлічних ударів і температурних перепадів.
Оптимальний варіант - поліетиленові труби низького тиску. Вони стійкі до впливу ультрафіолетових променів, гнучкі, довговічні. Завдяки еластичності при замерзанні рідини вони не лопаються. Монтуються за допомогою компресійних фітингів з різьбою, що підвищує ремонтоспроможність системи. Працездатність установки з поліпропіленовими трубами відновити складно.
Переважно протікання виникають у місцях зчленування. Тому рекомендується всі з'єднання, розгалуження трубопроводу поміщати в спеціальні приямки, утворені лючками. Це дає можливість знати їх місцезнаходження і полегшує доступ.
Коли підземна частина скомпонована і покладена в землю на свої місця, систему слід промити. Це необхідно для того, щоб видалити можливе сміття або інші непотрібні частинки, які завадять її нормальній роботі.
Наступний крок - встановлення поливальних елементів: дощувальників і крапельниць. Можна використовувати готові пристрої, які продаються в спеціалізованих магазинах. Замість крапельних стрічок часто задіюють шланги, в які монтують крапельниці на однаковій відстані.
Контролер, розподільчий блок і насосна станція встановлюються в місця, які визначені для них на схемі. До них потрібно підвести воду і електрику.
Для консервування системи автополиву на зиму організовують злив рідини з неї в нижній точці. Для цього використовують клапани, призначені для скидання. Вони спрацьовують, коли тиск опускається нижче належних показників. Після цього вода йде самопливом. При наявності декількох контурів клапани рекомендується встановлювати на подаючих магістралях. Якщо ділянка рівна і нижня точка відсутня, ухил для зливу роблять штучно, а в кінці викопують колодязь-приямок, куди буде зливатися вся рідина.
Вилучити вологу з поливальної установки можна за допомогою стисненого повітря, не знімаючи крапельниць і зрошувачів. Накопичувальний бак також випорожнюють, очищають фільтри, демонтують насос і прибирають у тепле приміщення на зимове зберігання.
Зрошувальну систему часом доцільно додатково обладнати водяними розетками. Підключившись до них, можна мити автомобіль, поливати вручну ділянку і використовувати для інших потреб. Встановлення датчиків температури і дощу дозволяє заощадити на витраті води, оскільки вони відключаються, якщо полив не потрібен.
Автополив на основі бочки
На дачі з невеликою ділянкою землі немає необхідності в автоматизованій зрошувальній системі, тому дешевше і простіше змайструвати автополив на основі бочки.
На першому етапі споруджують підставку для резервуара. Опору роблять висотою 1,5-2 метри з швелера або профілйовану трубу. Столи необхідно нахилити один до одного так, щоб габарити верхньої основи дозволяли