"З 2015 року становище Марка Джейкобса було нестабільним: довелося закрити дифузну лінію Marc by Marc Jacobs, запустити новий проект The Marc Jacobs в 2019-му, щоб тут же про нього забути, відкрити магазин в Лос-Анджелесі, нерегулярно показувати нові колекції... І ось вчора, після 17-місячного затишшя, дизайнер влаштував показ Marc Jacobs, організований з урахуванням усіх правил постковидної реальності. Локація була бездоганна:моделі демонстрували творіння Марка в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Луки не мали нічого спільного з мінімалістичною колекцією осінь-зима 2020. Джейкобса називають королем моди саме за те, що найкраще у нього виходить робити одяг, який відображає дух часу. Ось і зараз він потрапив в точку. Кожен з 69 образів - мрія жінки, яка скучила за ошатним одягом з приставкою extra, але при цьому звикла до комфорту після пандемії. Багатошарові тотал-луки з монограмами, що кричать, величезні пухкі капюшони-кокони, затишні кардигани і спідниці міді з великих перламутрових дисків, гігантські шарфи зі штучного хутра і варіації на тему вікторіанських суконь у вигляді пуховиків - Джейкобс звернувся до своєї сильної екстравагантної сторони. Не забув він і про тренди. Все взуття на показі - виключно на височенній танкетці, в стилі 1990-х. Тонкий трикотаж - тільки в рубчик. Марк Джейкобс відчув любов «джензерів» до старомодних силуетів, принтів і тканин, які переливаються, до епатажу, та навіть до аніме, якщо хочете. Вже боляче пухові стьобані високі снуди, що закривають половину обличчя, нагадують стиль персонажів «Наруто». Джейкобс не забув додати сексапілу, вирізавши величезні діри біля цвітастих боді, і зробив всі спідниці з низькою посадкою. У сезоні осінь-зима 2021 у Marc Jacobs знайшлося місце і практичності, яку оцінить більш доросле стримане покоління, і модного божевілля. Сподіваємося побачити найбільш божевільні речі як мінімум в TikTok.

Протягом Fashion Month сезону осінь-зима 2021/22 ми звикли до того, що дизайнери прагнуть втекти від реальності: ескапізм проявляється в декораціях до шоу, як наприклад у Dior і Balmain, або в хитромудрому крої, як у Loewe і Thom Browne. Незмінним залишається прагнення до затишку, що змінюється тягою до пригод - і Міучча Парада не стала противитися цим поривам.

"Не так давно світ моди налякала лаконічна публікація з написом" The End "в інстаграмі бренду Жан-Поля Готьє, але для модного Будинку культового дизайнера це стало початком нової ери. Через сім років після того, як l'enfant terrible оголосив, що більше не буде займатися колекціями ready-to-wear, і рік після гучного шоу-прощання з високою модою модельєр все ж вирішив відродити одну з ліній. Однак тепер займатися розробкою речей Готьє буде не сам, а за допомогою талановитих засновників молодих марок з усього світу. Перший приклад такої колаборації - сезон осінь-зима 2021/22 і колекція Les Marins, присвячена, крім іншого, стилю еротичної стрічки 1982 року «Керель» Райнера Вернера Фассбіндера. Над речами з традиційною для Готьє морською тематикою працювали шість дизайнерів з п'яти брендів:креативні директори Ottolinger Крістіна Бош і Косіма Гадіент, Алехандро Гомес Паломо з Palomo Spain, французький модельєр Ніколя Лекур Мансьйон, лондонський бренд прикрас Alan Crocetti на чолі з Аланом Крочетті і творець строкатих апсайклінг-нарядів Мартін Тумін. Їх головним завданням було ознайомитися з архівами Jean Paul Gaultier, перепридумати образи культових моряків дизайнера і впровадити фірмові прийоми, характерні для власних марок, у сформоване десятиліттями ДНК епатажного французького модного Будинку. Ніколя Лекур Мансьйон надихнувся обтягуючими вінтажними сукнями Жан-Поля Готьє з химерними принтами, що повторюють форми тіла. Таке вдягала, наприклад, Кім Кардаш'ян. Молодий дизайнер створив чорно-білу модель з вертикальними і горизонтальними смугами, а також напівпрозорі топи, декоровані стразами.

"Сьогодні, 23-го березня, королева sustainable моди Великобританії Стелла Маккартні представила колекцію сезону осінь-зима 2021/22 в Tate Modern. Метою Маккартні в цьому сезоні було поєднати фантазії з реальністю - вийшло, як завжди, чітко і по ділу. За словами дизайнера, під час роботи над колекцією вона надихнулася власним алфавітом-маніфестом Stella McCartney, вперше представленим восени 2020-го року, і вибрала букву «D», яка у Стелли асоціюється зі словом «Desire» («Бажання»).