Лазня - не настільки відповідальна будова, як житловий будинок, наприклад, тому багато хто вирішує ставити її своїми силами. Звичайно, для цього потрібні деякі будівельні пізнання, без яких навіть проста лазня не побудується зовсім або довго не простоїть.
- Підготовка майданчика і розмітка території
- Як зробити розмітку
- Порядок робіт
- Подушка під піч або топку
- Земляні роботи
- Види ґрунтів
- Ґрунти основи в межах розрахункової глибини промерзання
- Відстань від планувальної позначки до рівня ґрунтових вод у період промерзання ґрунту
- Глибина закладення фундаменту
- Ціни на вібротрамбування
- Будівництво своїми руками
- Мережі і злив
- Фото фундаменту для лазні
- Пристрій
- Стрічковий фундамент підходить для будь-якої будови, але фахівці виділяють кілька найбільш оптимальних випадків монтажу такої підстави:<
Підготовка майданчика і розмітка території
Розмітка майданчика для фундаменту лазні
Будівництво починається з розмітки. Інструмента знадобиться небагато: колья дерев'яні 10 штук, молоток, рулетка довжиною 15 метрів, шнур будівельний 25 м, або ліска, гідро рівень 20 м. Візьмемо звичайний фундаменту з керамзитобетонних блоків. Такий фундамент для лазні своїми руками будується за пару днів і не вимагає величезних вливань коштів. Візьмемо стандартний варіант.
Розраховуємо ширину невеликих приямків. Беремо до уваги утеплення і обв'язку фундаментних блоків лазні: 200 мм ширина блоку, а 400 мм довжина. Висота цокольної частини приблизно 600 мм, 3 блоки. Виходить, що приямки під розробку будуть: 450 х 450 мм, при глибині 0,8 метрів - це стандартний розмір ширини і заглиблення для звичайної побудови блокової основи з керамзитобетонних блоків. Тепер перейдемо до розробки приямків.
Як зробити розмітку
Як зробити розмітку
Розмічають територію під фундамент лазні після підготовки цієї ділянки. Для цього потрібно зняти дерн і вирівняти майданчик. Щоб виключити підтоплення, ділянку розрівнюють з ухилом у будь-якому напрямку, крім північного.
Кут розмітки
Тепер можна приступати до розмітки для фундаменту.
Зверніть увагу! Ширина і довжина основи повинні бути мінімум на 10 см більше цих же параметрів самої будови лазні.
Крок 1. Для початку готують півметрові колежки, наприклад, з арматури. Також потрібна буде мотузка, яка не тягнеться, і вугільник.
Кут розмітки
Крок 2. Вбивають в один з кутів перший колечок.
Схема розмітки
Крок 3. Вугільник прямим кутом прикладають до колечка, а орієнтуючись на катети, відміряють сторони і позначають сусідні кути фундаменту. Процедуру повторюють, поки не відзначать всі 4 кути. Між усіма колішками натягують мотузку. Це внутрішня розмітка.
Крок 4. Перевіряють правильність розмітки, вимірюючи діагоналі, різниця між довжинами яких не повинні перевищувати 20 мм.
Крок 5. Встановлюють обноску на відстані близько півтора метра від колечок. Вона являє собою вертикально поставлені дерев'яні бруски, до яких зверху на висоті майбутньої статі прибита дошка. Дошки повинні бути в обов'язковому порядку паралельні стінам майбутньої лазні.
Крок 6. Розмітка від колиць переноситься на обноску. Для цього в дошку в місцях, що відповідають кутам фундаменту, вбивають цвяхи і до них примотують мотузку, яка позначає внутрішні стіни.
Схема розмітки
Крок 7. На обносці відзначають зовнішні поверхні фундаменту аналогічним чином. Ширина основи лазні може становити 25 см для дерев'яних і 35 см для цегляних будівель.
Схема розмітки
Крок 8. Вимірюють діагоналі зовнішнього прямокутника, щоб перевірити, чи рівно відкладені зовнішні сторони фундаменту.
Розмітка
Тепер можна приступати безпосередньо до зведення фундаменту.
Порядок робіт
Якщо є бажання і хоч якісь будівельні навички, то цілком реально звести лазню на ділянці самостійно. Але всі задаються питанням: «Як зробити фундамент для лазні?».
Перед початком робіт потрібно вибрати відповідне місце під будівництво. Бажано, щоб це була височина або по можливості рівне місце. Якщо такого місця немає, то за допомогою техніки вирівнюють землю. Оптимальна температура для заливки бетону не нижче + 5 градусів.
Перше з чого потрібно почати - це фундамент:
Зробити розмітку передбачуваної будови. Виставити діагональ. Ширина майбутнього заснування повинна бути більше його на 10-15 см.
Вирити траншею. Глибина залежить від застосовуваного будматеріалу. Приблизно від 20 до 50 см. У місцях, де ґрунт не щільний потрібно засипати дно траншеї піском або великим щебенем і затрамбувати за допомогою трамбувальника.
Якщо його немає під руками, то можна використовувати чурку (діаметр якої не повинен перевищувати ширину траншеї), в середину якої вбивається трубка діаметром 20-40 мм.
Встановити опалубку за рівнем визначивши висоту майбутнього заснування. Вона залежить від місця, де будуватися лазня. Якщо це висота, то висота може бути не більше 20 см, а якщо низина і протікають весняні та дощові води висоту бажано взяти більше.
Дошки, які призначені для неї, можна обернути целофаном, вони можуть вам знадобитися в подальшому будівництві. Для міцності фундаменту можна його заармувати за допомогою труб невеликого діаметру, товстого дроту та арматури.
Заливати фундамент потрібно цілком протягом дня, щоб він схопився і висох одночасно. Можна заважати розчин самостійно або замовити готовий бетон.
Для приготування розчину потрібно цемент, гравій, вода, бетономішалка (бажано, щоб все було під рукою). Пропорції 1 частина цементу і 4 гравію і воду.
Подушка під піч або топку
Підготовка подушки під піч або топку
Копають приямок 1200 х 1200 мм на глибину 600 мм. Ця глибина обрана невипадково, 300 мм підсипають піском. Трамбують подушку ручною трамбовкою. Далі йдуть такі дії:
- На дно настилають шар гідроізоляційного матеріалу, так щоб він був із запасом, і краї виступали зовні приямка.
- Ставлять каркас (опалубку) на необхідну висоту, і заливають бетонну плиту 200 мм.
- Утеплення проводять плитами пінополістиролу 50 мм, поклавши його прямо на свіжий бетон.
- Потім ллють чистовий шар стяжки, 50 ‑ 150 мм. Утеплення під нагрівальний елемент готовий.
Після бетонних робіт з влаштування несучої подушки, необхідно прокласти мережу з труб подачі води і каналізації і провести їх повне утеплення.
Порада: Підстава під топку не повинна стикатися з основним фундаментом, оскільки при нагріванні вона має властивість розширюватися. Зазор заповнюють піском після проведення бетонних робіт і демонтажу верхніх опалубок.
Земляні роботи
Схема роботи канавокопача при риття траншів для стрічкового фундаменту
Акуратно, щоб не порушити розмітку, необхідно вирити рови під заливку фундаменту. Глибину фундаменту можна визначити, уточнивши тип ґрунту і звірившись з нижченаведеною таблицею.
Дно траншей необхідно утрамбувати віброплитою або ручною трамбовкою і вирівняти, виробляючи повірку гідрорівнем.
Відразу після трамбовки засипаємо траншеї піском. Товщина подушки може бути такою:
- дрібнозаглублений фундамент - до 7 см;
- фундамент глибокого закладення - до 15 см;
- фундамент «плаваючого» типу - до 40 см.
Засипання піском
Пісок також важливо вирівняти по горизонталі і утрамбувати, рясно просочившись водою. Якщо товщина піщаного шару велика, то засипку, трамбовку і проливку водою виробляють післяйно (по 5-7 см). Подальші роботи можна виконувати через 2-3 дні, коли подушка просохне.
Трамбування піску
Ціни на вібротрамбування
Вібротрамбування
Будівництво своїми руками
Плитний фундамент залити своїми руками не так складно. Між шаром теплоізолятора і бетонною стяжкою необхідно постелити шар поліетилену. Це робиться для того, щоб бетонна суміш не дала протікання: вода зі складу може проникнути у верхні шари ґрунту. Це призведе до порушення консистенції цементного розчину і нерівномірної саджання підстави. Пласти поліетилену укладають внахлест, шви проклеюють скотчем. Після заливки блоків конструкцію залишають до повного висихання. Глибина опори прораховується заздалегідь.
Гвинтові палі невеликого розміру можна встановлювати вручну. Опори довжиною до 2,5 м вкручуються двома людьми, третій стежить за чіткістю виконання роботи. Краще вибрати палі заввишки близько півтора метра. Після встановлення останньої опори рівність необхідно перевірити лазерним рівнем. Для виливки бетонних паль спочатку вкручують металеву основу, а потім проводиться її заливка. Як бетон застигає, опори з'єднують ростверком з швелера. Такий пристрій пов'язує палі воєдино і розподіляє навантаження від будівлі рівномірно на кожну опору.
Існує покрокова інструкція з відливання ростверка для паль. Для монтажу ростверка необхідно попередньо створити арматурний каркас, замішати бетонний розчин і підготувати форму з опалубки. Форму можна робити за аналогією з технологією заливки стрічкового фундаменту - зі щитків або дерев'яного зрубу.
На укріплені палі кріпиться сітка, по всьому контуру побудови її крок не повинен перевищувати тридцяти сантиметрів. Її установка проводиться на спеціальні кріпаки, вставлені в отвори на сваї. Металевий каркас частково вводиться в палі, поєднується з поздовжніми хлистами. У випадку зі палями з бетону арматура з'єднується з металевими канатами, які виступають з опор.
Опалубку виправляють, каркас повинен бути рівним. Від якості виконаної роботи залежатиме рівномірність розподілу маси споруди по поверхні. Викривлення конструкції призведе до нерівномірної закладки ґрунту. Заливку бетон в опалубку виробляють, починаючи з голів паль. Зміцнення конструкції досягається шляхом заглиблення опор у ростверк на невелику відстань.
Якщо немає можливості залити ростверк бетоном, то майстри рекомендують виготовити таку конструкцію з бруса.
Для дерев'яної споруди вона буде найбільш вигідною. Деревину необхідно попередньо просушити і обробити спеціальним вологозахисним складом. Установка ростверка починається з розпилу матеріалу на фрагменти - кінці брусів випилюють у формі замку. Конструкцію збирають, приєднуючи до паль болтами.
Стовпчик, стрічковий і монолітний фундамент можна зробити своїми руками. Але ні в якому разі не можна порушувати технологію монтажу. Краще проводити роботи під наглядом фахівця з урахуванням усіх тонкощів. Детальну схему зі зливом використовують у всьому процесі роботи, тому не варто недооцінювати цей етап підготовки.
Матеріали необхідно підбирати відповідно до нормативних документів - у кожного продукту повинен бути сертифікат якості.
Мережі і злив
Прокладання труб для водопровідних мереж для зливу в лазні
Перейдемо до прокладання труб для водопровідних мереж. Розрахунок діаметра і протяжність водопровідних мереж проводять заздалегідь, до виробництва всіх бетонних робіт. Під труби подачі води копаються окремі траншеї, в точки виведення труб. Пристрій водопровідних мереж вимагають спеціальних навичок і знань, але підготовку траншів провести можна і самостійно. Згідно з технологією труби укладають на подушку з щебеню. Відсипання дна канав облаштовують з гравію, товщина стандартного шару 80 − 100 мм. Кінці труб виводяться на 100 мм над рівнем підлоги, в потрібному місці і закриваються за допомогою заглушок.
У подальшому, після всіх бетонних робіт і зведення стін зі шпал, проводять монтаж усіх труб і внутрішніх мереж. Глибина закладки труб у ґрунт із зовнішнього боку приміщення 1200 мм, а з внутрішнього 600 мм. Пристрій мереж можна провести одночасно зі зливом, проклавши труби разом.
Подушка для прокладки труб і мереж трамбується в обов'язковому порядку. Вимірюється ухил для прокладання каналізаційних труб, висота вхідних і вихідних отворів, кут стоку. Перед тим як зробити весь фундамент для лазні займіться зливом для стічних вод. Підготуйте яму або приямок, проведіть туди злив. Оптимальна відстань між лазнею і зливом 6 − 10 метрів, інакше зруб буде сиріти.
Фото фундаменту для лазні
Також рекомендуємо відвідати:
Пристрій
Підстава створюється не тільки з урахуванням типу ґрунту, на якому буде зведена лазня, але і матеріалів майбутнього фундаменту. Інформація про ґрунт повинна бути зафіксована при попередніх будівельних роботах на території. Якщо з яких-небудь причин вона відсутня, то геологічні дослідження необхідно провести самостійно. Важливо розуміти, що якісний фундамент неможливо побудувати на невивченому ґрунті.
Геологічну розвідку проводять спеціальні організації: бурова машина робить свердловини, з яких забираються проби ґрунту. У спеціальній лабораторії ґрунт досліджують - визначають його хімічний склад і фізико-механічні властивості. Ґрунтові вироблення виробляють по всьому периметру, нижче комунікацій і на різній глибині, щоб отримати повну геологічну карту місцевості. Цей процес вимагає багато часу і грошових вкладень, але є і більш економічні варіанти.
Основні властивості ґрунту можна визначити самостійно. Для цього необхідно вирити кілька свердловин, намагаючись зробити свердловину якомога глибшою. Ідеальним стане отвір, що досягає глибини промерзання ґрунту. Як інструмент майстра радять скористатися садовим буром. За виритими свердловинами визначають товщину родючого шару ґрунту, межу ґрунтових вод і склад ґрунту.
Фундамент повинен проходити крізь м'який родючий шар і спиратися на більш тверду структуру. Якщо ґрунт на території пучинистий (на поверхні видно горбинки і тріщини), то фундамент необхідно опустити на рівень промерзання ґрунту. Ґрунт навколо опор засипають сумішшю піску і гравію, щоб ґрунтова вода при замерзанні не призвела до зміщення основи. Дрібнозаглублений фундамент закладають тільки при стандартних умовах.
Якщо на ділянці будівництва спостерігаються різкі перепади висот, то для такої території підійде свайно-гвинтовий фундамент.
Палі не рекомендується встановлювати в областях з підвищеним рівнем ґрунтових вод. Взаємодія опор з водою призведе до швидкої корозії і просідання фундаменту. Перед установкою палі необхідно обробляти спеціальним розчином, що захищає конструкцію від вологи.
Для рухомих ґрунтів підійде свайно-ростверковий фундамент. Цей тип добре підійде в якості основи для цегляних і блочних конструкцій. Палі утримують конструкцію при зсувах і зрушеннях, забезпечуючи фундаменту стійкість. Ростверк - стрічка, що зв'язує опори, призначена для рівномірного розподілу навантаження. Його виготовляють з металу, дерева або залізобетону.
Стовпчик призначений для регіонів з глибоким промерзанням ґрунтів. Також такий вид підстави застосовують у будівництві будівель на перезволоженій території, болотистих ґрунтах. На ділянках, схильних до руху ґрунту, стовпчастий фундамент не встановлюють. Він погано переносить зрушення і зсуви.
Найнадійнішим видом фундаменту є монолітний. Бетонна плита здатна витримати будь-які складні умови, зберігаючи цілісність і стійкість. Цільна підстава рівномірно розподіляє навантаження на грунт, перешкоджаючи осіданню. Головним мінусом такої підстави є висока ціна.
Серед матеріалів для будівництва фундаменту для лазні перевагу слід віддати натуральним матеріалам. Для пальової основи краще підійде деревина. Плитні і стрічковий фундамент прийнято зводити з важких матеріалів - каменю і бетону.
Стрічкова конструкція є найбільш надійним різновидом фундаменту. Цей варіант майстра радять вибирати тим, хто хоче зробити роботу своїми руками. Такий тип фундаменту підійде для будови будь-якого розміру. Він являє собою стрічку з бетону або цегли, яка спирається на грунт нижче рівня ґрунтових вод. На поверхні залишають не більше двадцяти сантиметрів основи.