Особливості ремонту лобзиків

Пристрій

• Часті несправності
• Ремонт
  • Пускова кнопка
  • Заміна пілкодержателя
• Профілактика поломок

На торгових майданчиках представлено велике розмаїття електроінфраструктурів від різних виробників. Моделі зустрічаються різні: як аматорські дешеві, так і «наворочені» професійні, які коштують чималих грошей.

Електролобзики займають особливе місце, вони також користуються великим попитом. Є агрегати різних розмірів від вітчизняних виробників та імпортні.

Як це працює

Принцип роботи електролобзику досить простий. Завдання його головного маятникового механізму полягає в перетворенні обертання валу електродвигуна в поступально-поворотний рух штока, на якому закріплена пила. Пристрій складається з наступних важливих компонентів.

• Система управління електродвигуном. У найпростішому випадку складається з комбінованої пускової кнопки. У неї є пристрій фіксації і регулятор обертів. Останній може бути реалізований як вбудований або зовнішній.
• Електродвигун. Це основний компонент, що перетворює електричну енергію на механічну.
• Блок вентиляції. Зазвичай виконується у вигляді лопатевої втулки, встановленої на валу мотора.
• Черв'яковий вузол. Являє собою втулку зі спіральними виступами на валу електродвигуна і шестерінчасте колесо маятникового механізму.
• Маятниковий механізм. Його конструкційне рішення може бути як кардинально простим, так і з підвищеним ресурсом у дорогому інструменті.
• Шток, що рухається вертикально, з пристроєм фіксації пилки на одному з кінців.
• Допоміжні напрямні вузли. Це опорний ролик пилки, система маятникового руху, основа інструменту, що дозволяє встановлювати нахил різа.

Типовий пристрій електролобзику

Незважаючи на уявну складність, все працює досить просто. При пуску двигун починає обертання. Втулка на його валу, частина черв'якового вузла, передає зусилля на шестірню маятникового механізму. Останній обертається з набагато меншою швидкістю відносно двигуна. Але в такому ж співвідношенні з великим моментом сили.

Маятник також досить простий для розуміння. У загальному випадку, це соосні шестірня приводу і пластина взаємодії зі штоком. У найпростішій конфігурації у останньої є дві ключові точки. Це вісь обертання і місце кріплення шатуна, яке стоїть від неї по вертикалі на половину показника ходу пили інструменту.

Шток приводиться в поступально-поворотний рух наступним чином: обертаючись, пластина маятника переміщує другу ключову точку. Це відбувається в двох напрямках, горизонталі і вертикалі. За допомогою шатуна, металевої пластини, зусилля передається на шток. Останній може рухатися тільки по вертикалі між горизонтальними обмежувачами.

Різання ламінату електролобзиком

Загальна механіка роботи електролобзиком проста. Оператор направляє пільгове полотно по лінії майбутнього резу. Щоб гарантувати йому точність роботи, піла фіксується по горизонталі за допомогою опорного ролика. У ньому є поглиблення, за яким вертикально переміщується ріжучий інструмент.

Типові відмови електроінструмента та заходи їх попередження

Електролобзик призначений для виконання чорнових криволінійних резів, тому говорити про ідеальність пиляння не варто. Хоча в моделях ручного інструменту від різних виробників цей показник теж різний. Користуючись дешевими моделями, на це особливої уваги не звертають, і рез виходить абсолютно кривою. Боротися з цим потрібно в сервісних центрах, але можна спробувати позбутися кривизни в домашніх умовах.

Опорний ролик може зламатися при використанні бильних полотен поганої якості або затупленого інструменту. Застосування ріжучого інструменту в невідповідному режимі навантаження. Результатом може стати заклинювання або розпил опорного ролика.

Щоб уникнути такої проблеми, потрібно користуватися добре заточеними ріжучими полотнами допустимої якості, дотримуючись оптимальних режимів різання і дотримуючись рекомендацій заводу-виробника.

Як правило, вузлом безінструкальної фіксації бдительного полотна оснащуються майже всі моделі електролобзиків. Це спрощує процес зміни ріжучого інструменту. Але експлуатація механізму в умовах постійної запиленості призводить до потрапляння в нього деревної стружки, а це призводить до виходу пристрою з ладу.

З метою виключення поломки вузла, його необхідно постійно очищати від пилу і змащувати спеціальним складом типу WD-40. У процесі експлуатації необхідно використовувати пилосос, підключаючи його до інструменту.

Вихід з ладу елементів редуктора є наслідком потрапляння через вентиляційні отвори деревного пилу. Тут, як і в попередньому випадку, не обійтися без пилозбірника.

Поломка або вигин опорного штока відбувається в процесі неакуратного використання електроінструмента. Це може статися при його падінні або ненамірному зіткненні корпусу електролобзику, безпосередньо опорного штока з виступаючими елементами оброблюваних поверхонь.

Руйнування зуба на цангу лобзика з електричним приводом може статися тільки з вини виконавця. До цього призводить спроба затягнути через неуважність не до кінця вставлене ріжуче полотно.

Червячна передача якоря не прослужить довго, якщо починати процес різання до виходу двигуна інструменту на оптимальну потужність. Щоб продовжити термін служби механізму, не варто починати роботу до досягнення повних обертів двигуна.

Електролобзик Інтерскол: виправлення кривизни пилення

Варто звернути увагу на електролобзик Інтерскол вітчизняного виробництва. Його випускають в Іжевську. Для побутового користування це цілком прийнятний варіант. У нього багато позитивних якостей, і найбільш вражаючим є невисока вартість. Але є і недоліки.

Заміна швидкозйомного кріплення пильного полотна

Це кривизна пилення. У чому полягає проблема, і чи можна її позбутися? Виною всьому стало швидкозйомне кріплення пилки. Справа в тому, що воно розраховане на пильне полотно максимальної товщини. Весь ріжучий інструмент меншої товщини в кріпленні просто бовтається.

Як вийти з ситуації, що склалася? Потрібно замінити швидкозйомне кріплення на простий девайс зі звичайними болтами. Зробити його нескладно. Потрібно взяти квадратний прут, відрізати дві заготовки, просверлити в них отвори і з'єднати двома болтами М5 з гайками. Процедура кріплення пільгового полотна дещо ускладниться, але інструмент даватиме рівний рез.

Доопрацювання конструкції лобзику

Крім цього, можна доопрацювати саму конструкцію інструменту і обмежити рух пилки в поперечній площині.

Для цього потрібно:

• взяти листовий алюміній і вирізати пластину за розміром підошви електролобзику;
• у передній частині заготовки необхідно зробити виріз за розміром робочої зони ріжучого інструменту. Всі кромки обробити напильником, на внутрішніх поздовжніх кромках виріза зробити скоси;
• з оргстекла потрібно вирізати пластину за розміром робочої зони пильного полотна. Обробити всі гострі кромки напильником, а на зовнішніх поздовжніх кромках зробити зворотні скоси;
• алюмінієву пластину необхідно розмітити під її монтаж на підошву електролобзика. Просверлити отвори і зробити фаски під установку гвинтів кріплення з потаємною головкою;
• шматочок оргстекла потрібно вставити в алюмінієву пластину, попередньо зробивши розпил за місцем його положення.

Тепер при роботі пильне полотно буде обмежуватися в поперечному русі практично в зоні резу, що додасть йому ще більшої прямолінійності.

Часті несправності

Як у всякого механізму, у електролобзика можуть виникати різні несправності:

• інструмент пиляє криво, полотно «відводить» у бік під кутом, який неприйнятний;
• зламалося кріплення ріжучого інструменту, пилка вилітає;
• агрегат не включається;
• ламається колесо редуктора або його зубці;
• зношується черв'якова передача, яка стоїть на якорі;
• полотно стрибає або випадає при пилянні;
• зажим не працює, не тримається пилка;

Характер роботи електролобзику - це вирізання кривих резів. Кривизна може бути різною, тому тут теж присутні свої показники. Велике навантаження при такій роботі лягає на головний опорний ролик, який часто приходить в непридатність. Щоб він не вийшов завчасно з ладу, рекомендується дотримуватися всіх режимів роботи.

Механізми часто виходять з ладу при попаданні механічних мікрочастинок на динамічні елементи. В обов'язковому порядку слід проводити своєчасний профілактичний огляд і очищення внутрішніх вузлів пристрою. Необхідно змивати агрегат спеціальним складом WD-40. Корисно також використовувати для очищення електроінструмента пилосос: причина поломки редуктора може бути, якщо на нього потрапляє пил.

Злам штока найчастіше буває під час механічних пошкоджень.

Ламання зуба на цангу також трапляється найчастіше з вини майстра. Таке відбувається, якщо занадто сильно закріпити робоче полотно.

Не витримує навантажень черв'якова передача, якщо «ганяти» інструмент на форсажі.

Рекомендується починати роботу після невеликого прогрівання двигуна на холостому ходу.

Якщо не слідувати рекомендаціям, то виникають такі несправності:

• підшипник швидко зношується;
• стирається кулачковий блок;
• приходить в непридатність шестерня.

Також досить часта поломка - це істирання щіток, які легко замінити. Профілактичне очищення працюючих вузлів - це річ необхідна. Слід регулярно робити також мастило.

Ще одна часта несправність - це поломка власника, чому полотно випадає.

Часто кріплення лобзика втрачає жорсткість, в результаті чого з'являється люфт, що відбивається на якості роботи. Затиснуті практично неможливо ремонтувати - їх доводиться міняти.

Деякі недобросовісні виробники роблять базові кріплення з крихких матеріалів. Такі дешеві сплави ламаються при найменшому навантаженні і вкрай недовговічні - доводиться міняти «рідні» болти на кріплення з міцної сталі.

Чим складніша конструкція, тим частіше можливі поломки. Сучасні гаджети, якими виробники «напхують» інструмент, надають погану службу. Часто вони є причиною поломок електроприладів.

Наприклад, стандартна функція подачі полотна (вона існує практично у всіх моделей) значно допомагає в роботі, знижуючи напругу на руки працівника. Однак наявність подібного механізму призводить до великого зносу окремих вузлів агрегату, таких як:

• напрямний ролик;
• втулки (особливо в штоку).

Можна навести ще приклад, коли з'являється занадто велике навантаження, що може бути викликано фізичним впливом недосвідченого працівника: якщо модель не дуже дорога, то в ній, як правило, пилка може зламати крихкий тримач.

Опорний ролик може раптово «завмирати». Причини можуть бути такі:

• відсутність мастила;
• поломка підшипника.

Щоб поміняти ролик, треба демонтувати мікропілу, роз'яти корпус, розкрутивши болти. Висунути ролик з ніші і поставити «свіжий». Зробити цю операцію можна самостійно - вона нескладна.

Якщо спрацьовує захист, який оберігає від перегріву агрегату, то тут може бути кілька причин, наприклад, забився пилом повітровід, який не дає можливості повноцінно охолоджуватися движку. Слід, взявши пензлик або стару зубну щітку, прочистити секції решітки. Також можна використовувати для очищення такі «інструменти»:

• голку;
• х/б ганчірку;
• спирт.

Для захисту електродвигуна від перегріву існує термічний захист. Вона може спрацювати через забруднення решіток повітрозабірника пилом і тирсою. Прочистіть решітки, дайте електролобзику охолонути трохи. Через деякий час термовимістець увімкнеться автоматично.

Шнур може бути пошкоджений, двигун в цьому випадку працювати не буде. Перевірити шнур можна за допомогою тестера. У разі наявності дефекту показники на приладі будуть рівні нескінченності. Варто шнур недорого, його необхідно буде поміняти.

Є моделі, які функціонують від переносних зарядних пристроїв. При роботі з такими лобзиками не можна допускати, щоб батарея розряджалася більш ніж на 15-20%.

Якщо це відбувається регулярно, елемент живлення втрачатиме свій ресурс, що значно скоротить термін його експлуатації.

Механічні неполадки

Складнощі, що виникають при тривалій експлуатації електролобзику, можна умовно розділити на планові та аварійні. До перших відноситься, насамперед, нормальний знос графітових щіток двигуна. До аварійних - найрізноманітніші поломки вузлів інструменту або їх частин. Розгляньмо деякі випадки.

Пилу уводит вбок, линия реза не прямая.

Найчастіше така проблема виникає у недосвідчених користувачів. Вони порушують два основних правила роботи. Перше - очевидне. Пила повинна бути гострою, мати конфігурацію зуба, відповідну матеріалу, правильно закріплюватися в затисканні. Друге правило роботи знають не всі. Корпус електролобзику повинен бути розташований у напрямку різа. Аналогічно прикладаються зусилля для його поступального руху. І останні в ідеалі повинні бути мінімальні. Тобто, на інструмент не можна тиснути. Пряма лінія і кут у 90 градусів між площинами різа вийде самі собою, якщо пила буде встигати без зусиль знімати оброблюваний матеріал.

Є і механічні причини відхилення пилки. Необхідно перевірити люфт опорного ролика. Якщо він значний, деталь або вузол цілком замінюють. Також досліджують блок фіксації пилки на штоку. Він повинен підводити останню впритул до опорного ролика, витримувати перпендикулярність полотна до його осі.

Якщо пилку відводить убік, варто перевірити опорний ролик

Найсерйозніша проблема - знос штоку або обмежувачів його горизонтального зміщення. Визначити пошкодження деталей можна тільки після розбирання корпусу. Якщо видалення забруднень у блоці маятника не вирішує проблему, шток необхідно замінити.

Вібрація і шум

Якщо інструмент важко утримати в руках, він ненормально галасливий - слід почати огляд з блоку черв'якової передачі. Це велика шестірня або шатун маятникового механізму, втулка зі спіральними виступами на валу двигуна. Вібрації та шум з'являються при сколі зубів або надмірному накопиченні бруду, змішаному зі старою мастилою. Якщо на елементах черв'якової передачі немає видимих пошкоджень, можливо, інструмент потребує чистки і мастила.

Різкі поштовхи

Коли лобзик буквально б'є ручкою в долоню при роботі, це явна вказівка на проблеми з вузлом маятника. Причиною, швидше за все, є пошкоджена черв'якова передача. Рідко бієння виникає через деформації шатунів. І ще рідше через накопичення бруду. Однак останні потрібно видалити в першу чергу. Особливо на механізмі черв'якової передачі.

Забруднення в блоці черв'якової передачі можуть викликати несправності інструмента

Несправності власника полотна

Багато сучасних електролобзиків оснащені наворотами, які і є їх слабкими сторонами. Наприклад, деякі моделі часто потребують ремонту кріплення пилки, через наявність таких функцій.

• Швидкий затиснутий, який робить все за власника інструменту: достатньо відвести важіль, помістити полотно і працювати. З часом конструкція розбалтується, деталі кріплення приходять в непридатність. На жаль, більшість таких затисків ремонту не підлягає, передбачається їх повна заміна.
• Полегшене гвинтове кріплення - справжня проблема власників дешевого і середньоцінового інструменту. Насадка на шток, виконана з неміцних сплавів, володіє низькою міцністю, розколюється, болти розбивають посадкові місця. Ремонт полягає тільки в кустарному виготовленні відповідного виробу з міцної сталі, оскільки кожна лінійка дешевого інструменту часто має свою конфігурацію власника пилки.

Якщо ж лобзик має класичне гвинтове кріплення пилки, то провести її ремонт не складе труднощів. Це міцна і перевірена часом конструкція, можна застосовувати болти під хрестову викрутку або ключ. Блоки затиснута - стандартні, знайти заміну вкрай зношеної деталі не складе труднощів. Існує проблема зносу різьблення, проте в цьому випадку можна нарізати нову.

Електролобзик Фіолент: основні причини відмови

Розглянемо ще один бюджетний варіант електролобзику - кримський Фіолент. Це цілком прийнятна модель і за ціною, і за якістю. В експлуатації електролобзику виникають дві проблеми. Це можливий вихід з ладу штока в ході некоректного поводження з інструментом і недостатня або безграмотна мастила.

Заміна штока

У першому випадку, щоб уникнути даної поломки, досить уважно і акуратно поводитися з інструментом. Але якщо все ж це сталося, доведеться виконати заміну пошкодженого штоку. Для цього потрібно:

• Прибрати кришку корпусу, відкрутивши 4 гвинти.
• Зняти зі штока шайби прямокутної форми і утримуючі напрямні.
• Викрутити 4 болти і демонтувати кришку механізму. Під нею знаходиться маховик і безпосередньо шток.
• Відкрутити по 2 гвинти, зняти нижній і верхній власники штока. Останній з пружиною, тому потрібно прибирати його акуратно.
• Демонтувати зруйнований шток з напрямними шайбами.
• Змастити маховик і ексцентрик спеціальною мастильністю для редукторів.
• На новий шток одягнути напрямні шайби і встановити на місце.
• У нижній частині штока закріпити власник пільгового полотна.
• Встановити верхній і нижній утримувач, прикрутити кришку механізму і поставити шайби і утримуючі напрямні.
• Вставити ріжучий інструмент і провести тестування лобзика на холостому ходу і під навантаженням. Якщо перевірка не виявила відхилень, встановити кришку корпусу.

Змазка інструмента

У другому випадку все набагато серйозніше. Здавалося б, що складного в мастилі? Але з огляду на те, що інструмент постійно працює в екстремальних умовах, потрапляння деревного пилу всередину пристрою не уникнути, доводиться проводити сервісні роботи з інтенсивності експлуатації, але не рідше одного разу на рік.

Змастити потрібно всі пов'язані деталі і вузли. Для цього потрібно розібрати електролобзик. Але якщо в першому випадку ви, наприклад, обмежилися тільки демонтажем штока, то тепер розбираємо інструмент повністю і перемазуємо всі поверхні деталей.

Для мастила виробник пропонує Літол 24, але він в редукторі електролобзика працювати не буде, зважаючи на свою густу консистенцію, тому його, як правило, змащують маслами. Можна з'єднати Літол 24 з графіковмісною мастильністю Феол 2У у співвідношенні 3:1.

Доопрацювання конструкції

Однак слід врахувати, що тепер плинність мастильної суміші вище, і після деякого напрацювання вона почне потрапляти в ротор двигуна. Причиною тому є лівостороння передача. При обертанні ротора мастильна суміш захоплюється зубями і як по шнеку подається до ротора. Масловідбійник, встановлений всередині корпусу електродвигуна, не виконує своїх функцій. Теоретично він повинен відкидати суміш, але на практиці цього не відбувається. Це свідчення недосконалості конструкції, запропонованої виробником