Пристрій і встановлення опалубки для стрічкового фундаменту: передаємо всі нюанси

Все частіше при будівництві приватного будинку застосовується технологія монолітного залізобетону. Одна з головних проблем у цьому випадку - опалубка. Вона дозволяє бетонній суміші зберігати форму до досягнення необхідної міцності. Опалубка для фундаменту має кілька різновидів і деякі вимоги до монтажу, з якими необхідно ознайомитися перед початком робіт.

Розмічаємо ділянку під стрічковий фундамент

Перед тим, як зайнятися розміткою, слід прибрати рослинність з усього периметра території, що відводиться під майбутню споруду. Після цього позначимо зовнішні краї однієї з зовнішніх стін фундаменту двома П-подібними конструкціями, що складаються з двох колиць, убитих вертикально в землю і одного бруска, прибитого поверх колечок. Натягніть мотузку між цими конструкціями.

Аналогічним способом позначаються й інші зовнішні сторони фундаменту.

Периметр позначений, настав час зайнятися внутрішніми перегородками. Мотузки слід натягнути паралельно ниткам, що позначають кромку фундаменту. Дотримуйтесь кутів, всі вони повинні становити 90 градусів. Дистанція між нитками повинна дорівнювати ширині стін майбутнього фундаменту.

Тепер настав час братися за лопату - за позначеними мотузками лініями будемо копати траншеї. У ширину вириті траншеї повинні перевершувати ширину стінок майбутнього фундаменту, дотримання цієї умови дозволить нам провести пристрій опалубки стрічкового фундаменту за правилами.

Вглиб траншею повинна йти на величину, складену з утрамбованих шарів піску і щебеню по 15 см кожен і глибини закладення фундаменту.

Види конструкції

Основний поділ конструкції відбувається залежно від того, є чи ні необхідності знімати конструкцію після ствердування бетону. Якщо знімати опалубку потрібно, вона називається знімна. Протилежний варіант - незйомна опалубка. Незйомна конструкція істотно спрощує монтаж і збільшує швидкість виробництва робіт.

Монтаж незйомної конструкції

З чого зробити опалубку

Якість конструкції багато в чому залежить від того, з якого матеріалу її зробили. Опалубка для фундаменту робиться з: ламінованої фанери, плит ОСП, аркушів ЦСП, плоского шиферу, незйомних листів пінополістиролу. У хід йдуть навіть старі меблі, а також «беушні» піддони.

Але безумовний лідер - звичайна деревина.

Розрахунок опалубочної конструкції

Порядок виконання розрахунків буде розглянуто на прикладі стандартної дерев'яної опалубки для фундаменту. Традиційно готові фабричні дошки мають довжину 600 см, товщину від 2,5 см, а ширина становить близько 10-15 см.

Розрахунок опалубочної конструкції

Для розрахунку розділіть периметр майбутнього бетонної основи на довжину використовуваної дошки. Висоту фундаменту розділіть на ширину однієї дошки. Перемножте значення. Так ви визначите необхідну кількість дощок для опалубки, в середньому на 1 м3 йде від 40 до 65 елементів. Конкретна кількість залежить від ширини використовуваних дощок.

До розрахункової вартості опалубочної конструкції додайте витрати на купівлю бруса для фіксації основних елементів і розпорок для посилення системи. Залежно від конкретної ситуації додаткові витрати можуть скласти до половини від вартості дощок (фанери).

Креслення параметрів опалубки

Також врахуйте додаткові витрати на арматуру, кріпильні елементи та відсутні інструменти, які потрібно буде купити, при бажанні розгляньте варіант використання орендної орендної опалубки. Взяти конструкцію в тимчасове користування можна на найближчому будмайданчику. У більшості випадків оренда опалубки виходить дещо дешевше її самостійного облаштування.

Типи опалубки

Конструкція опалубки залежно від типу ділиться на дві групи:

• Опалубка зі знімною конструкцією;
• Опалубка, що має не знімну конструкцію.

У будівництві без формування монолітної, бетонної і залізобетонної конструкції не обійтися. І неважливо будинок це, або попередньо побудований каркас, який називають опалубкою.

У разі самостійного будівництва, опалубка для стрічкового фундаменту проводиться власноруч. Головне вибрати тип опалубки і правильно виконати все покрокове її будівництво.

Давайте докладніше зупинимося на кожному з них.

Отже, конструкція опалубки, як вже згадувалося, буває знімною, і ні.

Гідроізоляція

Коли установка опалубки для стрічкових фундаментів буде закінчена, приступимо до укладання руберойду на дно траншеї. Зробивши це, ви уникнете подальшого всмоктування вологи з бетону. Для дотримання належного режиму вологості, закріпіть на сколочених щитах міцну плівку або, по можливості, руберойд.

Як зробити конструкцію з дощок

Форумчани радять, як робити щити для опалубки. Для складання горизонтальних щитів рекомендується використовувати обрізну дошку розміром - 100х25 мм і 150х30 мм, а для вертикальних поперчень - брати брус 100х50 мм, впираючи його в щит руба.

Крок установки вертикальних поперечений (брус 50х100 мм) - від 70 до 100 см. Для надання більшої жорсткості опалубки, з кожного її боку, горизонтально встановлюються два бруси 50х100 мм, зверху і знизу.

При продуманому конструктиві і грамотному виконанні міцність дощок даних типорозмірів достатня, щоб витримати тиск великих обсягів бетонної суміші на стінки конструкції.

Вибираючи дошки для цієї конструкції, необхідно відразу продумати варіант їх подальшого використання. Оскільки опалубка під фундамент вимагатиме не один куб, дошки нераціонально використовувати тільки один раз. Щоб дошки після демонтажу залишилися «діловою деревиною», необхідно захистити їх від прямого контакту з бетоном.

Незйомна

Типи незйомної опалубки

Металевий

Цей тип вважається найдорожчим. Її виготовляють зі сталевих листів товщиною від 1 до 2 мм.

Переваги цього виду:

• Гідроізоляція фундаменту хороша
• Вона легко приймає потрібну форму фундаменту
• Стрічковий або монолітний фундамент відмінно ляже на металеву опалубку
• Зовнішній бік легко і просто обробити

Мінус:

• висока вартість.

Залізобетонна

Цей вид вважається відносним варіантом.

Достоїнства:

• Залежно від товщини бетонних плит, можна помітно зменшити витрату самого бетону. При цьому, його міцність ніяк не знизиться.

Мінуси:

• Плити дуже важкі
• Якщо плити не монолітні і висоти однієї буде не вистачати - доведеться робити розпорядки

Пінополістирол

Цей варіант вважається найбільш практичним. При цьому опалубка збирається з окремих блоків, які фіксуються між собою.

Достоїнства:

• Монтаж простий
• Є можливість надати певну форму
• Утеплення
• Гідроізоляція

Мінуси:

• Не сильно низька ціна
• Складність підбору деяких елементів

Дерев "яна

Як матеріал можна брати аркуші фанери або дошку.

Достоїнства:

• Добра ціна
• Доступність матеріалу
• Монтаж простий
• Немає потрібні купувати додаткове обладнання для монтажу

Мінуси:

• Через різні габарити матеріалу можливо доведеться застосовувати додаткові засоби для посилення і з'єднання опалубки

Підручні матеріали

Які підручні матеріали можна застосовувати при будівництві опалубки?

• Труби
• Профнастил
• Шифер
• Інший будь-який відповідний матеріал, який зможе забезпечити потрібну форму і при цьому запобігатиме витоку цементу

Достоїнства:

• Дешевизна зведення

Мінуси:

• Складність збірки
• Витік бетону під час заливання
• Можливо вийде слабка несуча потужність
• Можливо знадобляться додаткові опори

Як правильно зробити незйомну опалубку для фундаменту своїми руками?

Арматурний каркас

Тепер настав час арматурних каркасів, вони потрібні для надання підстави надійності. Збирати їх слід з арматури того діаметру, що вказаний у проекті фундаменту. Зварюванням для встановлення арматурного каркасу користуватися категорично забороняється. Всі з'єднання повинні здійснюватися безпосередньо в опалубці за допомогою в'язального дроту.

Слідкуйте за тим, щоб з кожного боку від каркаса до стінок опалубки було близько 5 см. Таким чином, вам вдасться вберегти арматуру від контакту з зайвою вологою, що може просочитися крізь ґрунт. Розташуйте не менше трьох арматур у поздовжньому напрямку, крок поверху укладання - не більше 250 мм.

Необхідно закласти отвори, де будуть пролягати вентиляція та комунікації. Між щитами прокладіть азбестоцементні труби, вони дозволять утворити наскрізні отвори в майбутньому фундаменті. Монтаж опалубки для стрічкового фундаменту можна вважати закінченим, настав час залити бетоном нашу конструкцію.

Заливка фундаменту

Щоб відповісти на питання, як зробити опалубку для фундаменту, необхідно також розглянути процес заливки бетонної суміші. Заливка здійснюється, коли вже змонтовані щити і покладена арматура. Після укладання бетону виконують його ущільнення. Особливу увагу варто приділити місцям зіткнення з опалубкою. Якщо провести роботи не правильно, можливо освіта пор, які знизять несучу здатність.

Одним з найважливіших питань при влаштуванні монолітних фундаментів є питання, коли знімати опалубку. Щоб правильно на нього відповісти, необхідно звернути увагу на терміни набору міцності бетоном. Повну міцність він набирає чотири 4 тижні після заливки, а достатню для того, щоб знімати опалубку через 2. Звідси можна сформулювати відповідь: знімати опалубку з будь-яких матеріалів для будь-якого типу монолітного фундаменту можна не раніше, ніж через 14 днів. Але при можливості краще дочекатися повного затвердівання бетону.

Пристрій монолітного фундаменту здатний позбавити майбутнього власника будинку від вирішення таких питань, як транспортування і складування збірних елементів, необхідність у використанні складної спецтехніки.

Коли опалубка під фундамент підібрана грамотно, зведення фундаментів можливе в найкоротші терміни і з мінімальними витратами. Важливо лише надійно закріпити щити опалубки і знімати її не раніше, ніж бетон набере необхідну міцність.

Заливаємо в опалубку суміш

Суміш заливають по всьому периметру фундаменту одномоментно. Заливка шарами призведе до недостатньої міцності бетону. Зрозуміло, оптимальним було б замовити суміш на виробництві - вам привезуть необхідну кількість бетону, підготовленого з повним дотриманням потрібних пропорцій.

Якщо ви через якісь причини цього зробити не можете, доведеться обходитися власними силами і бетономішалкою.

Всі компоненти не повинні містити глину та інші сторонні елементи. Зрозуміло, вода теж повинна бути чистою. Оптимальною маркою цементу вважається 500, нижче 400 брати не можна. Чим вище марка цементу, тим міцнішим вийде бетон. До того ж час його застивання істотно менше.

Врахуйте, одержуваної суміші слід бути пластичною. Для орієнтування - на куб бетону доводиться витратити п'ять мішків цементу, десять мішків піску, тридцять мішків щебеню. Далі, залиту в опалубку суміш необхідно утрамбувати. Для цієї маніпуляції доведеться орендувати в будівельній компанії глибинний вібратор.

Не знімайте дошки до тих пір, поки суміш повністю не висохне. Після того, як ви заллєте фундамент має пройти близько двох тижнів, потім ви зможете зняти щити. Необхідну міцність бетон набирає після закінчення календарного місяця.

У спекотну погоду, бетонну поверхню необхідно час від часу зволожувати - цим вам вдасться уникнути утворення кірки, що заважає застигнути більш глибоким шарам фундаменту. Якщо погода дощова - накрийте фундамент плівкою, в іншому випадку він може розмокнути.

Хоча виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту досить трудомісткий процес, впоратися з ним можна.

Незйомну опалубку для фундаменту своїми руками

Вона зводиться в кілька етапів.

Перший етап - земляні роботи

Після розрахунку необхідної потужності майбутньої опалубки, риється траншея.

Порада: залиште запас від 1 до 2, 5 см між ґрунтом і майбутньою опалубкою. Такий спосіб спростить монтаж.

Далі дно засипається піском або щебенем і гарненько трамбується. Цей крок робиться, щоб зменшити втрату бетону.

Якщо Ви вирішили використовувати армування, то його потрібно встановлювати на цьому етапі.

Другий етап - зведення елементів опалубки

На даному етапі відбувається формування арматурного каркасу, якщо він використовується. Крім того зводиться конструкція з обраним матеріалом.

Після цих етапів заливається бетон. Приблизно через 25 - 30 днів можна буде почати будівництво. За цей час бетон схопитися і затвердіє і можна буде приступати до наступних етапів.

Як залити опалубку

Форумчани рекомендують, як залити опалубку: при висоті стін більше 2-х метрів слід розбивати заливку на два етапи і бетонувати за один раз не більше 1-1.2 метра. Потім переставляти опалубку вище. Крім того, що ця саморобна знімна опалубка дешевше (за матеріалами), ніж змонтована відразу на всю висоту, значно зменшується ризик того, що вона витримає навантаження при заливці бетону.

Причому, заливати в опалубку таку кількість бетону і вібрувати його потрібно шарами товщиною по 50 см, коло за колом, поки не буде залита необхідна висота фундаменту. Це дозволить уникнути зайвого навантаження в одній точці опалубки, оскільки висота заливки опалубки бетоном збільшується поступово. І до моменту досягнення заданої висоти нижній шар бетону вже схопиться, що, відповідно, зменшить тиск на стінки опалубки.

І на закінчення, кілька порад від форумчан з прийомки бетону:

• Бетон будь-якої марки для заливки фундаменту необхідно замовляти з невеликим запасом - приблизно 1м3 в плюс. У разі, якщо частина бетону «втече» при заливці або на бетонному вузлі «неділлють» розчин, залишиться запас;
• Заздалегідь визначається місце, куди можна буде злити надлишок бетону. Це може бути під'їзна дорога;
• Бетононасосу для роботи потрібен майданчик приблизно 6х8 м;
• Заливка бетону в опалубку не починається, поки не буде приготовлений ремонтний комплект - це умови є обов'язковим. Підпірки, колья, дошки, молоток, цвяхи, кувалду, відра, лопату, ємність, куди можна тимчасово злити бетон, запасний дерев'яний щит. Якщо опалубку «рвоне» при заливці бетоном, то бігати по ділянці і шукати спосіб зачинити пролом, просто не буде часу;
• При заливці фундаменту бетононасосом потрібно відразу домовиться на бетонному вузлі, щоб міксери з бетоном йшли один за одним, без перерви. Це дозволить уникнути простою і, як наслідок, додатковий плати за оренду дорогої техніки;
• При прийомці бетону обов'язково надягати захисні окуляри і одноразові медичні рукавички на руки. Бетон при потраплянні на відриту шкіру може викликати хімічний опік;
• Обов'язковий головний убір і щільний одяг. Причому, одяг підбирається такий, який потім буде не шкода викинути.

Як заливати бетон в опалубці.

Залити фундамент «в землю» можна, якщо скористатися порадою форумчанина. Прочитавши цю тему: ви зрозумієте, як правильно зробити опалубку. Також ви можете ознайомитися з результатами спору: «А чи потрібна взагалі дерев'яна опалубка» Додатково подивіться відео з майстер-класом від FORUMHOUSE, з монтажу багаторазової опалубки.

Як зібрати опалубку для стрічкового фундаменту

• Каркас конструкції тільки жорсткий, з міцною фіксацією всіх елементів;
• Елементи опалубки не повинні мати щілин, всі частини опалубки точно підігнані один до одного;
• Опалубка повинна витримати створюваний тиск бетонного розчину.

Виготовлення дерев'яних елементів конструкції опалубки для стрічкового фундаменту

Заготовується матеріал. Це повинні бути нарізні дошки, 20-45 мм у товщині. Ширина не важлива. Але чим дошка ширша, тим простіше і швидше сконструювати опалубку.

З заготовленої дошки збивається щит з висотою відповідно до висотою фундаменту.

Між собою щити скріплюються дерев'яними брусами за допомогою саморізів, і тільки саморізи вкручуються капелюшками зсередини. Щілини оббиваються додатково рейками відповідно до розмірів щита.

Опалубка під стрічковий фундамент своїми руками

Сама ж інструкція зведення опалубки виглядає ось так:

• Підготовка робочого місця, тобто риття траншеї, заготівля будівельного матеріалу та інструменти;
• Нарізати дошки за розміром відповідно до розміру фундаменту;
• Виготовлення щитів;
• Закріплення опалубки, фіксація міцності з назовні конструкції;
• Перевірка на міцність.

Правильно виконані роботи будівництва опалубки - повна відсутність проблем під час виготовлення стрічкового фундаменту.