Процес встановлення підрозетників у гіпсокартон: викладаємо за порядком

Види підрозетників для ДКЛ з металевим і дерев'яним каркасом. Тонкощі створення отвору для встановлення коробки в поверхню, дотримання відстані за СНІГОМ. Монтаж коробки і розетки, поради майстрів.

Вступ

Розповідаючи про електропроводку в гіпсокартоні, не можна пропустити тему установки підрозетників для електричних розеток. У цій темі є свої особливості, хитрощі і три технологічні варіанти встановити підрозетник у перегородку з гіпсокартону.

Запам'ятайте три основних правила якісної установки:

Правило № 1. Правильно встановлений підрозетник, не повинен виступати або бути занадто втоплений в стіну, тобто він повинен вбудовуватися з чистовою стіною запідлице. Чистовою стіною вважається вже підготовлена до малярних робіт стіна. Випадки, коли на стіні планується укладання плитки або якихось інших фальшпанелів, розглянемо нижче.

Правило № 2. Підрозетники повинні бути встановлені строго за рівнем, навіть якщо підрозетник стоїть один, його необхідно виставляти за рівнем, щоб уникнути труднощів при подальшій установці розеток або вимикачів.

Правило № 3. Правильно встановлений підрозетник, повинен дуже міцно триматися в гнізді.

Також можна додати кілька нюансів, які допоможуть зрозуміти, які саме підрозетники вам потрібні; як підготувати отвори (гнізда) для них; як правильно заводити кабель у підрозетник; і як його правильно встановити.

Підрозетники гіпсокартону

Для конструкцій з гіпсокартону випускають спеціальні підрозетники, які називаються підрозетники для порожніх конструкцій (стін). Ось їх фото.

Як бачите на фото, у них є спеціальні притиски (розпоряди, "вуха), які чіпляються за гіпсокартон перегородки при їх розпоряді.

На цьому фото бачимо «класичний» підрозетник для гіпсокартону (з'єднані в блок) і для порівняння підрозетник для бетону. Як бачите, для встановлення в гіпсокартон підрозетник має розпоряди, які чіпляються за аркуші гіпсокартону.

На цьому фото, підрозетник для гіпсокартону підготовлений для з'єднання в блок. На відміну від коробок для бетону, які з'єднуються спеціальними виступами, для сполук коробок для гіпсокартону потрібні спеціальні сполучники.

Також, у продажу є готові блоки для гіпсокартону на кілька розеток.

Розміри підрозетників

Все що стосується розмірів підрозетників, то тут все просто, найпоширеніший розмір підрозетника - 70мм в діаметрі. В абсолютній більшості випадків, у них у всіх однакові розміри. І більшість сучасних розеток і вимикачів призначені саме для цих розмірів.

Види підрозетників

Важливо не забувати про такий параметр, як глибина підрозетника. Але і в цьому випадку все просто, якщо ви плануєте в підрозетнику, крім самої розетки або вимикача, комутувати кілька дротів (наприклад використовувати підрозетник замість розпаячної коробки), то вам знадобитися підрозетник поглибше. За можливості використовуйте глибокі підрозетники, з ними потім легше працювати і встановлювати в них розетки.

Комутація дротів у підрозетнику замість розпаювальної коробки

Один раз, правильно встановлений підрозетник, більше ніколи про себе не нагадує.

Коронка за гіпсокартоном

Для звірення отворів у гіпсокартоні (а також у фанері, дереві, ДСП, пластиці) я застосовую металеву фрезу, або іншими словами набірну кільцеву пилку (коронку), діаметром 67 (мм) від Kraftool.

Кільцева пила йде в комплекті з власником, що центрує зверлом і ще двома коронками: на 60 (мм) і 74 (мм).

Крім фрези, ще є біметалічна коронка (Bi-metal) діаметром 68 (мм) з центруючим зверлом.

Якщо ж у Вас немає коронок, то нічого страшного. Отвори можна акуратно висверлити або вирізати за допомогою ножа.

Встановлення підрозетника в бетон

Що необхідно зробити, для встановлення підрозетника в бетон? - Видовбати під підрозетник лунку! Для цього найкраще використовувати дриль з алмазною коронкою, але це не найкращий варіант в плані дешевизни. Більш зручний і практичний варіант, - це перфоратор з ударною коронкою по бетону, ну або просто вирізати бетон болгаркою з диском по каменю (але це дуже брудний спосіб, і пил буде абсолютно скрізь: у вухах, очах і в під'їзді).

Слід врахувати, що при штробленні, в приміщенні утворюється дуже багато дрібнодисперсного пилу, і в першу чергу монтажникам слідують подбати про своє здоров'я, придбати штатні засоби захисту: маски, респіратори, навушники і будівельний пилосос.

Майбутні лунки необхідно спочатку розмітити. Малюємо лінію за рівнем, і виставляємо мітки на стіні. Якщо у вас 2 і більше підрозетника, то відстань між центрами кола 71 мм. Ця відстань, вирахувана дослідним шляхом, професійними електриками, перевірена потім і кров'ю! Запам'ятайте 71мм!

Найпростіший спосіб зробити мітки - це прикласти групу підрозетників до стіни.

Згорлимо отвори для підрозетників

За гіпсокартоном зверлиться досить легко, тому вставляю коронку в шуруперт.

До речі, вже третій рік користуюся шурупертом Makita BDF-453 з 18-вольтовим акумулятором. Дуже задоволений ним, крім одного моменту - за 2 роки активної експлуатації «помер» один акумулятор. Благо, що в комплекті спочатку було два акумулятори. Ну а в іншому нарікань до нього немає - цілком гідний апарат.

Отже, направляємо центруюче зверло коронки на позначку і зверлимо отвори для підрозетника.

Зазвичай я зверлю на 1-ій швидкості. У цієї коронки великувато центруюче сверло, тому тут не потрібно поспішати, інакше може відвести центр при звіренні. Краще заздалегідь просверлити центрові отвори зверлом з меншим діаметром.

Та ще, сильно тиснути на шуруперт не потрібно, інакше можна продавити і зламати гіпсокартон.

Отвори для підрозетників готові.

Штроблення лунок

Після розмітки, в розмічених центрах окружності необхідно зробити отвір, буром незначно більшим діаметром, ніж бур коронки (наприклад буром 8-10мм). Висверлюємо отвір із запасом, враховуючи довжину сверла самої коронки (але не забуваємо про сусідів і тонкі стіни). Цей спосіб також підходить і при роботі з алмазною коронкою на режимі звірення.

Процес штробленія.Після висвічування отворів по центру майбутнього кола, необхідно за допомогою коронки заглибитися на кілька міліметрів в стіну (це стосується тільки методу роботи з перфоратором!). За наміченою окружністю, потрібно насверлити максимально можливу кількість отворів, для того щоб коронці було легше «гризти» бетон.

Алмазною коронкою, вам необхідно просто сверлити, - без довблення, періодично даючи коронці охолонути. Варто зауважити, що при потраплянні алмазної коронки на арматуру, її ресурс значно знижується.

При роботі з болгаркою все завдання зводиться до того, щоб зробити пропили в стіні на потрібну глибину, і видовбати область де будуть знаходитися підрозетники.

Розмітка місця встановлення блоку підрозетників

Перейдемо до мого прикладу. Мені необхідно встановити блок з трьох підрозетників ось у цій гіпсокартонній перегородці.

Блок підрозетників встановлюється над тумбою і призначений виключно для розеток. У них планується включати декоративну лампу і зарядні пристрої для телефонів. У моєму випадку висота тумби становить 45-50 (см). Нам же потрібно встановити підрозетники на висоті приблизно 62-63 (см) від рівня підлоги.

Рекомендую Вам перед монтажними роботами завжди мати при собі план електропроводки з урахуванням розстановки і габаритів всіх меблів. Повірте мені, що краще витратити більше часу, але зате по максимуму виудити у замовника, що саме і де він планує встановити, ніж надалі щось не підійде, доведеться переносити і переробляти.

Скоро я опублікую кілька статей, де дуже докладно розповім про варіанти розташування розеток і вимикачів у різних приміщеннях (ванна кімната, спальня, кухня). Тож не пропускайте вихід нових статей - підписуйтеся на розсилку сайту.

Отже, повернемося до розмітки. За допомогою самовирівняного лазерного рівня LD-SL-01 відзначаю горизонтальну лінію на висоті 63 (см) від підлоги.

Рівень LD-SL-01 мені дуже подобається, але іноді я користуюся і більш простим, і компактним, лазерним рівнем Black Decker LZR-310, правда промінь у нього проектується всього в одній площині і налаштування рівня йде в ручному режимі по бульбашках.

Не багато довше виходить з розміткою, але тим не менш теж зручно. Про нього я ще напишу окремий огляд.

Якщо лазерного рівня у Вас немає в наявність, то без проблем можна відзначити горизонтальну лінію і звичайним будівельним рівнем.

Потім по лазерній лінії за допомогою лінійки (можна використовувати рівний брусок або профіль) чортим горизонтальну лінію олівцем. Після цього рівень нам більше не потрібен і його можна відключити.

Розраховуємо, щоб блок виглядав симетрично на стіні і відзначаємо на лінії перший центр підрозетника.

Потім за допомогою лінійки або рулетки від першого центру відкладаємо 71 (мм) і відзначаємо центр другого підрозетника. Потім від центру другого підрозетника відкладаємо 71 (мм) до центру третього підрозетника.

Відстань між центрами підрозетників становить саме 71 (мм) і її необхідно якомога точніше виміряти, інакше накладна рамка може встати, або в натяг, або з зазорами, залежно від Вашого «промаху».

Так, забув згадати, що при розмітці враховуйте, де і в якому місці проходять у Вас профілі, а то може вийти ось такий ось безглуздий казус (фотографію взяв з інтернету).

Наступні етапи - встановлення розеток або вимикачів

Встановлення розетки або вимикача не займе багато часу, якщо ця робота проводилася раніше. Якщо ж людина ніколи не бачила розетки зі знятою планкою, тоді не варто братися за цю справу поодинці, краще покликати майстра.

У розетці зі знятою планкою є заводи для проводів. Перед цим дроти оголюються на 1-1.5 см. Всі «волоски» треба скрутити в єдиний стрижень і кожен проводок завести в паз. Зверху на пазі є маленький шуруп. Він тримає провід. Його закручують. Роботу роблять акуратно. Треба стежити за тим, щоб проводки не стикалися. У деяких випадках необхідна ізоляція.

Після приєднання проводків розетку встановлюють у підрозетник. З боків є розпорядні «ушки». Вкручуючи шуруп, вони розходяться в сторони. Таким чином розетку фіксують у коробці. Також потрібно стежити за рівністю встановлюваної точки. Коли вушки розходяться в сторони, розетка може стати криво, тому роблять це не поспішаючи і по черзі. Трохи закрутивши один шуруп, потім інший. І так поки фіксація не буде міцною.

Вимикач встановлюють, тільки якщо є досвід. Існує багато видів вимикачів, які відрізняються методом встановлення.

Що робити якщо при звіренні бур або коронка потрапили в арматуру?

Є кілька способів видалення арматури. Один з найшвидших і безболісних, - це вибивання арматури зубилом - насадкою на перфоратор. При потраплянні коронки на арматуру (непрямою ознакою потрапляння в арматуру, є іскри або явне уповільнення процесу висвічування), краще цю арматуру видалити, інакше зіпсуйте коронку.

Другий менш зручний спосіб, використовувати стару коронку. Не важливо, яким способом ви це робите, алмазною або буровою коронкою, в обох випадках ми просто висвіваємо арматуру. Метал арматури дуже м'який і легко подається «проламуванню» перфоратором. І третій, брудний спосіб, просто висверлити арматуру болгаркою з алмазним диском по каменю.

Поради

Поради майстрів зі встановлення підрозетника в ДКЛ:

1. Не можна встановлювати точки біля самої підлоги, треба підняти розмітку вгору по стіні мінімум на 20-50 см.
2. Розмір коронки для стандартного підрозетника 68 мм.
3. Якщо, створивши отвір, є металевий або дерев'яний профіль, його «вирубують», висверлюють.
4. Перед установкою коробки треба в неї завести кабель. Він може виходити зверху з гіпсокартонної конструкції або збоку. Відповідно прибирають заглушки на коробці (зверху або збоку, знизу).
5. Якщо декілька отворів потрапляють на профіль. Його «виставляють» цією ж коронкою. Остаточно підрізають ножицями по металу.

Встановлення підозріла в гіпсокартонну поверхню не займає багато часу і сил, якщо зроблена правильно розмітка, під рукою є електроінструмент і якісний матеріал (коронки, коробки). Підрозетники виробляють різні фірми з пластику. Варто звертати увагу на якість використовуваної пластмаси, товщину підрозетника.

Вбудовування підрозетника в бетон

Найкращим способом для закріплення підрозетників є вбудовування їх у лунку, за допомогою алебсатра або ротбанда. Невеликий лайфхак, - щоб розчин не застигав занадто швидко і не потрібно було чекати добу - необхідно алебастр змішати з ротбандом.

На початку, за допомогою пилососа видаляємо весь пил з отвору, змочуємо (ґрунтуємо) лунку водою. І тільки після цього, маленьким шпателем наносимо розчин, розмазуючи його по внутрішніх стінках лунки. Розчин повинен бути досить густим, щоб не витікати з лунок. Важливо розуміти, що площа зіткнення розчину з підрозетником, повинна бути максимальною! Плюс до всього обмажте сумішшю самі підрозетники. Розчин буде обволікати підрозетник з усіх боків, і добре схоплюватися з підставою стіни, тільки тоді можна сказати, що підрозетник встановлено якісно!

Великим шпателем, прибираємо надлишки розчину, одночасно вирівнюючи поверхню стіни. Перед цією процедурою необхідно витягнути або вкрутити вглиб всі саморези підрозетника.

Закладка кабелю в підрозетник. Найкраще закладати кабель вже у встановлений підрозетник, віконця для кабелю легко вибиваються викруткою, а канали для протягування кабелю між підрозетниками, краще зробити заздалегідь. Коли розчин підштовхне, можна спокійно вставляти кабель у заздалегідь виконані отвори або поглиблення.

Якщо у вас немає стільки часу і кабель потрібно вмазувати разом з підрозетником, постарайтеся максимально точно вирівняти підрозетники. Заводити кабель можна в будь-який отвір, але краще не використовувати для цього бічні віконця, щоб не виникло труднощів з подальшим встановленням розеток.

Важливо! Заходження кабелю в підрозетник ніяк не повинно заважати майбутній розетці, особливо з боку розпорок. Дуже часта помилка при установці підрозетників, - це перебивши дроти розпорокою від розетки, - в цьому випадку на корпусі розетки може з'явитися небезпечний потенціал, або відбутися коротке замикання при включенні електрики.

Корисне відео

На якому етапі ремонту (оздоблення) краще закладати підрозетник?

Це одне з найбільш нагальних питань, про які не всі задумаються на початку, але розуміють як це важливо в кінці. В ідеальному випадку потрібно дотримуватися ПРАВИЛА № 1, але так виходить не завжди.

Тому заздалегідь необхідно знати, на скільки буде виступати шар штукатурки або іншого шару (гіпсокартон, плитка тощо), перш ніж монтувати підрозетник. В крайньому випадку, можна порушити це правило, і встановити підрозетник запідлице з голою бетонною стіною. Але в цьому випадку при відшукатурюванні стін, підрозетники виявляться втопленими в стіну, на глибину шару штукатурки. Якісно встановити розетки в такий підрозетник буде не легко, але наші електрики знають як це зробити правильно.

Що робити якщо підрозетник вискочив зі стіни

У випадках, коли ви зіткнулися з випавшим, або погано зафіксованим підрозетником, є кілька способів якими можна виправити ситуацію. Найпростіший і найнадійніший, - вкрутити самомріз в основу підрозетника (якщо це бетон, саморез з дюпелем) .Второю спосіб, - це клеєвий пістолет. Перед вставленням необхідно вилучити весь пил з лунки. Більш складні ситуації, коли наприклад підстава гіпсова і вона розкришилася. Тут допоможе розчин штукатурки, попередньо основу необхідно прогрунтувати, наприклад клеєм ПВА.

Метод з розчином, також може підійти для гіпсокартонових конструкцій. Загалом розчин - це в принципі панацея для випалих підрозетників. У деяких важких випадках можна прикрутити саму розетку або вимикач до основи стіни.

Встановлення підрозетників у плитку або стінові фальшпанелі

Закладку кабелю і встановлення підрозетників краще робити заздалегідь, перед укладанням плитки. Але якщо плитка вже лежить, і потрібно зробити розетку або вимикач, - то тут допоможуть коронки для керамічної плитки. Коронки допоможуть акуратно виверлити отвори в плитці.

Найважче, якщо під плиткою опиниться бетон, який потрібно штробити. У цьому випадку найкраще скористатися алмазною коронкою, інакше є ймовірність пошкодити плитку (при долбленні звичайною коронкою).

Є більш дешевий і брудний спосіб, це висвічування отвору болгаркою, головне висверлити все якомога акуратніше, щоб отвір закривався рамкою від розетки.

Блок: 11/15