Як утеплити підлогу на балконі?

Приведення квартири в порядок - процес зазвичай тривалий і поступовий. Колись руки доходять і до балкону або лоджії. Як зробити стать на балконі, які використовувати матеріали, як і в якому порядку діяти - читаємо далі.

Особливості теплоізоляції балкона

Оскільки балкон виступає назовні, плити перекриття піддаються постійному впливу навколишнього середовища. Вони промерзають, нагріваються сонцем, тягнуть вологу з повітря і від цього все більше руйнуються. Якщо при утепленні підлогу застелити важким матеріалом, а зверху залити товстий шар бетонної стяжки, перекриття можуть не витримати і обрушитися. Сприяє обваленню і неправильна підготовка основи, наприклад, якщо пошкодити армуючий каркас в самій плиті.

Щоб уникнути таких ускладнень, перед початком робіт слід дуже ретельно перевірити стан перекриттів балкона, цілісність всіх його конструкцій, розрахувати максимально допустиме навантаження.

Перед початком робіт слід дуже ретельно перевірити стан перекриттів балкона, цілісність всіх його конструкцій

Причому враховувати потрібно не тільки вагу утеплювача, стяжки і фінішного покриття, а й вагу парапету, склопакетів, оздоблення стін і стелі, а також меблів, якими буде обставлений балкон. Згідно з нормативами, допустиме навантаження на балконні перекриття становить 200 кг/м2, за умови, що стан плит задовільний.

Перекриття балкону повинні витримати вагу рам, вікон, меблів тощо.

Підготуємо лоджію до робіт з утеплення

Дочитайте до кінця наші рекомендації, і ви з легкістю зможете утеплити свою лоджію самостійно, без допомоги професіоналів.

Для початку вимірюємо габарити нашої лоджії, це необхідно для розрахунку кількості матеріалу і фронту роботи. Плануємо прокладання кабелю і розеток, для додаткового освітлення і при монтуванні електроприладів, наприклад теплої підлоги. Не забуваємо про систему вентиляції.

Найперше, що треба зробити, це поставити скло. Рекомендуємо використовувати склопакети з 2 або 3 секціями, вони забезпечать максимальну теплову ізоляцію.

Далі прибираємо всі забруднення і пил. Заробляємо всі щілини монтажною піною, а найбільші можна закласти битою цеглою з розчином цементу. Пам'ятайте, що при монтуванні утеплення висота підійметься на сантиметрів 5-7. Подумайте про додаткових електрообігрівачів або про можливість підключення до центрального опалення.

Перед підбором матеріалу, продумайте фінішне оздоблення: це буде дерев'яна обшивка, фанера або плити кераміки.

Який утеплювач кращий

Найчастіше балкони утеплюють мінеральною ватою, піноплексом, пінофолом і пінопластом - легкими і зручними в роботі матеріалами.

Мінеральна вата відмінно утримує тепло, не пропускає вуличний шум, не горить і не виділяє шкідливих парів, її не пошкоджують гризуни.

Різновиди мінеральної  Порівняльна таблиця мінеральної вати та пінополістиролу

Шар вати товщиною 4 см за теплоізоляційними властивостями відповідає цегляній кладці товщиною 60 см. Випускається вона в рулонах і плитах, укладається легко, служить довго. Але при цьому мінеральна вата є дуже гігроскопічним матеріалом, і після намокання повністю втрачає здатність утримувати тепло. До того ж, пориста структура сприяє розвитку мікроорганізмів, що негативно позначається міцності конструкції і мікрокліматі балкона. Уникнути цього допоможе якісна гідроізоляція перекриттів і самого утеплювача.

Порівняльна характеристика двох базових видів мінвати

Піноплекс і пінопласт мають схожі властивості. Вони випускаються в плитах різної товщини і щільності, монтаж не вимагає особливих зусиль, а служить така теплоізоляція роками. Завдяки наявності антипіренів у складі, ці матеріали не горять, що теж є великим плюсом. Відмінність піноплексу від пінопласту в більш щільній структурі, підвищених теплоізоляційних властивостях і хімічної інертності, тому він набагато дорожче.

Характеристики піноплексПорівняння характеристик пінопласту та екструдованого пінополістиролаХарактеристики пінопласту

Пенофолом називають вспінений поліетилен, покритий з однієї або обох сторін алюмінієвою фольгою. Він випускається в рулонах товщиною від 3 до 10 мм, на стиках з'єднується алюмінієвим скотчем. Матеріал відмінно заглушає звуки і зовсім не пропускає вологу, але має не найвищі термоізоляційні властивості. Для більшої ефективності, його укладання проводиться разом з іншим утеплювачем, наприклад, пінополістирольними плитами.

Технічні характеристики пенофолу

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

На відкритому балконі або лоджії

Відкритий балкон або лоджія практично нічим не захищені від впливу природних стихій. Це вносить певні обмеження у вибір матеріалів і технологій для ремонту. Власне, вибору і немає. Вирівнювати, при необхідності, тільки стяжкою. Є тільки варіанти того, чим цю стяжку треба/можна робити.

• Бетон із заповнювачем з дрібного щебеню - при товщині шару від 4 см і до 5-6 см.
• При товщині заливки від 3 до 4 см раціональніше застосовувати ЦПС.
• При товщині шару менше 3 см застосовують самочинні суміші (наливна підлога). Підбирайте по товщині шару і не забудьте, що суміш повинна бути для зовнішніх робіт.

Підняти підлогу на відкритому балконі або лоджії можна тільки використовуючи стяжку

• Якщо стать на відкритому балконі треба підняти на висоту 7 см і більше, варто розглянути застосування легших заповнювачів, типу керамзиту або пінопластових кульок. Пінопласт в даній ситуації краще, так як не вбирає воду.
• Вирівняти і підняти підлогу можна, використовуючи автоклавний пінобетон. У такому випадку беруть блоки щільністю М100 або М150. Вони і навантаження добре тримають, і теплоізоляційні властивості мають непогані. Загалом, цілком гідний варіант і для подальшого настилу фанери, ОСБ або ДСП, і для укладання зверху плитки.

Напевно є ще якісь технології. Матеріалів сьогодні багато і регулярно з'являються нові. Вище перераховані найбільш популярні і випробувані.

Оздоблення та оздоблювальні матеріали

На відкритому балконі стяжку можна відразу після заливки загладити цементом. Це дасть рівну щільну поверхню (кажуть, що бетон залізнят), через яку погано просочується вода. Але частіше поверх стяжки укладають керамічну плитку або керамогранит. Плитка краще без глазурі, щоб було не так слизько.

Щоб отримати тепле, багаторічне покриття, можна використовувати гумову крихту або плитку

Загалом, спосіб ремонту підлоги на відкритому балконі або лоджії залежить від того, яке покриття ви плануєте, які вимоги пред'являєте і треба чи ні підлогу піднімати. Якщо просто бетонна підлога або плитка не подобаються, можна поверх стяжки нанести гумову крихту (якщо піднімати підлогу не потрібно, то і стяжка не потрібна). Якщо хочеться, щоб під ногами було не слизько, можна на бетон наклеїти гумову плитку, укласти планкен (дуже схожий на терасну дошку, але роблять з синтетичного матеріалу). Можна навіть збити дерев'яні щити, обробивши дошки захисними антибактеріальними просоченнями. Років на десять вистачить з гарантією.

Підготовка до проведення робіт

Перше, що потрібно зробити, - привести до ладу поверхню підлоги. Балконна плита часто містить тріщини і руйнування по краях, на додачу, часто у неї нерівна поверхня. Найкращий вихід - зробити стяжку. Перш ніж зважитися на виробництво подібних робіт, обов'язково проконсультуйтеся з організацією, що відповідає за експлуатацію будинку. Можливо, з міркувань безпеки, обважнювати плиту не варто.

Для вирівнювання підійде як звичайний бетонний розчин, так і будь-яка суміш для стяжки підлоги

Підготовка розчину

Якщо ж будинок досить новий і балкону не загрожує знесення, можна приступати до укладання стяжки. Тут головне - пам'ятати, що не слід робити товсте і важке покриття. Маса покриття повинна бути якомога тонше і одночасно - якомога міцніше, щоб не розтріскуватися при мінімальній товщині.

Відмінні результати дає застосування керамзиту і перліту. Перліт вимагає складної техніки замішування, яке краще робити за допомогою бетономішалки. Тому в домашніх умовах частіше застосовують керамзит.

Склад розчину для роботи наступний:

• 3 частини будівельного піску. Набраний «на природі» або кар'єрний пісок не підійдуть, потрібен просіяний і очищений для будівельних робіт;
• 1 частина цементу, змішаного з керамзитом. Звичайна пропорція - порівну. Однак для зменшення маси можна робити склад, де цементу всього 25%;
• 0,1 частини вапна.

Вся суха суміш ретельно перемішується до придбання рівномірного кольору. Далі поступово додається вода і заміс робиться до моменту, коли склад придбає консистенцію густої сметани.

Виконання стяжки

Наступний етап - укладання стяжки. У випадку з балконом можна обійтися без застосування маяків, оскільки шар стяжки буде тонким, близько 4-5 см.

1. Весь балкон гідроізолюється по периметру. Це можна зробити за допомогою монтажної піни або спеціальної самоклеїної стрічки. Зважаючи на малий обсяг робіт, бітум застосовується рідко.
2. Починаючи від далеких від дверей кутів, викладається шар стяжки.
3. По ходу роботи шар «розтягується» і вирівнюється за допомогою правила. Рівень підлоги періодично контролюється довгим спиртовим рівнем.

Стяжку потрібно ретельно висушити. Поверхня придатна для ходьби вже через 2-3 дні, однак, краще витримати мінімум 10-12, змочуючи підлогу двічі на день і закриваючи плівкою. Так стяжка набуде максимальної міцності.

Стяжка на балконі

Варіанти утеплення підлоги

Утеплювальний шар безумовно займе певну висоту, і фінішна підлога буде піднята над бетонною основою. Цей підйом зазвичай розраховують таким чином, щоб підлога на балконі вийшла врівень або трохи нижче порога дверей з кімнати. Одночасно вирішують і питання вирівнювання підлоги по горизонталі - балконні плити нерідко мають перепад висоти з пониженням від стіни до краю.

Встановлення лаг може проводитися по-різному. Найпростіший спосіб, але далеко не самий зручний і точний - з підкладанням під бруски вставок або клинів з метою домогтися потрібного єдиного рівня.

Виставлення лаг в одну горизонтальну площину за допомогою підкладок і клин

У сучасному асортименті будівельних магазинів можна зустріти безліч зручних пристосувань - кронштейнів або регульованих різьбових стійок, що дозволяють точно і надійно встановити лаги. Один з нескладних варіантів і буде розглянутий нижче - з використанням П-подібних стійок.

Утеплена підлога на П-подібних стійках-кронштейнах

Це - один з найбільш нескладних способів виставити підлогу ідеально по горизонталі так, щоб під її поверхнею залишилося достатньо місця для укладання утеплювального матеріалу.

Стійка являє собою металеву деталь П-подібного виду яка поперечною полицею кріпиться до поверхні підлоги, а на двох бічних є отвори для саморезів які будуть утримувати бруси лаг в заданому положенні.

Зазвичай зустрічаються такі стоки висотою 167 мм, і розраховані на використання бруса з поперечним перерізом 40 (ширина) на 70 (висота) мм. Так само можна знайти й інші розміри.

Можна зустріти приклади такого виду робіт, як укладання теплої статі за таким же принципом, але замість подібних стійок майстри використовували сталеві куточки, встановлюючи їх попарно з обох сторін бруса. Єдина різниця - більше буде мороки з фіксацією кріплень до основи статі.

У розглянутому прикладі для утеплювального шару застосована базальтова вата типу «Лайт» - невеликої щільності, близько 35 кг/м ^ і товщиною в 100 мм. У завдання майстра входило передбачити надійну термоізоляцію в два шари із загальним підйомом висоти поверхні підлоги з урахуванням товщини фанери (15 мм) на 210 мм, щоб вийти на рівень бетонної сходинки порогу.

Інструкція з утеплення підлоги на лоджії або балконі своїми руками:

1. Отже, для монтажу і ретельного вирівнювання поверхні підлоги крім брусів потрібно підготувати кронштейни-стійки. Їх кількість розрахувати нескладно - крок установки на поздовжній лагу - 500 мм, плюс по одній стійці на кожну поперечну перемичку. Якщо мова йде про балкону, тобто вузьке приміщення, нам будуть потрібні всього три лаги - дві вздовж стін і одна по центру між ними.
2. Кожна перемичка будуть спиратися на одну власну П-подібну стійку, а до лагів їх зручно фіксувати за допомогою звичайних металевих куточків. Крок встановлення перемичок може бути близько 600 мм. Але при цьому слід враховувати лінії стиків фанерних аркушів - вони повинні припасти саме на ці перемички. Найкраще заздалегідь скласти план в масштабі - так простіше буде розрахувати місця монтажу деталей каркаса підлоги і розкрій фанерних листів.
3. Передбачається що всі підготовчі роботи вже проведені. Проте перед початком робіт слід провести ретельне прибирання поверхні, прибрати дрібне будівельне сміття і пил.
4. Відповідно до складеного плану проводиться розмітка поверхні підлоги. Спочатку слід розмітити лінії для встановлення лаг які будуть проходити вздовж стін. При цьому беремо до уваги те, що лаги ніколи не кріпляться впритул до стіни - між встановленим брусом і поверхнею стіни повинен залишитися зазор приблизно в 50 мм. На стіні за допомогою водяного або лазерного рівня намічається і відбивається «нульова лінія» - по ній будуть вирівнюватися всі верхні торці брусів лаг і поперечин, щоб вийшла загальна горизонтальна площина.
5. Для зручності лінії розмітки можна прокреслити маркером прямо по поверхні бетонної основи - так буде легше орієнтуватися при кріпленні стійок-кронштейнів.
6. Після того як проведені лінії крайових лаг потрібно провести центральну лінію - точно посередині між ними. Відразу можна провести і лінії монтажу поперечин з встановленим кроком і урахуванням стикування листів настилу.
7. Ставляться ризики в точках де до підлоги будуть кріпитися кронштейни. Крайні на кожній лагу кронштейни повинні бути розташовані якомога ближче до перпендикулярних стін - залишається чотирьох близько 50-70 мм. Якщо балкон довгий і бруси лаг доведеться стикувати, то в точці стику також встановлюється стійка незалежно від кроку - кінець лагу не повинен провисати. Стійки на перемичках встановлюються рівно по центру.
8. Кронштейн встановлюється по центру наміченого перехрестя і через отвори в його нижній полиці маркером намічаються точки під дюбелі. У намічених місцях у бетонній підставі за допомогою перфоратора звіряться отвори для встановлення дюбелів.
9. Стійки-кронштейни поперечною своєю полицею кріпляться дюбелями до поверхні бетонного основи. Перш ніж міцно затягувати кріплення обов'язково перевіряється рівність виставлення кронштейнів строго по лінії, не допускаючи їх навіть невеликого провороту навколо осі - інакше установка бруса буде проблематичною.
10. У підсумку повинен вийти ось такий рівний ряд стійок-кронштейнів.
11. Вельми поширена помилка початківців майстрів - лаги кріплять самі по собі, і лише потім починають займатися питаннями утеплення. В результаті можуть залишитися не заповнені термоізоляцією порожнини, та й самі стійки без утеплювачів всередині перетворюються на містки холоду. Щоб уникнути цього утеплювальні роботи краще проводити паралельно. У нашому випадку можна вчинити таким чином: з плит базальтової вати вирізаються смуги шириною приблизно 150-200 мм. У них намічаються (надрізаються ножем) прорізи для вертикальних полиць кронштейнів. Потім смуги утеплювача буквально вдягаються на стійки. В результаті виходить суцільна утеплена смуга з пластинами, що стирчать з неї.
12. Тепер можна зайнятися установкою першої лаги. Брус вставляється між полицями кронштейнів. Для початку з одного боку його верхній обріз виставляється по наміченій «нульовій лінії», і лага тимчасово закріплюється одним саморезом без сильної затяжки.
13. Потім робота триває на протилежному боці бруса. На лагу встановлюється будівельний рівень і вона виводиться точно в горизонтальне положення. Для контролю можна орієнтуватися і на позначку «нульового рівня» - все повинно з точності збігтися. Коли потрібний результат досягнуто, лагу також фіксують саморезом. Тепер з обох кінців бруса можна вкрутити і затягнути по два саморези.
14. Для надійного кріплення бруса його необхідно зафіксувати з обох сторін кронштейну. Однак, крайні лаги будуть знаходитися близько до стіни, і ні викруткою, ні тим більше шурупертом туди не підлізеш. Отже, застосовуємо інший технологічний прийом. У дриль вставляється зверло по металу на 6,5 мм. Потім прямо через металеві пластини і встановлений між ними брус зверлиться наскрізний отвір. Таких отворів потрібно по два на кожну стійку, і краще їх розташувати діагонально. Потім в ці отвори вставляються болти М6 довжиною 60-70 мм, на кожен надягається шайба і наживляється гайка, а потім рожковим ключем на 10 нескладно буде зробити затяжку.
15. У підсумку на кожній стійці вздовж стіни лага отримує надійну фіксацію. Виглядати цей вузол кріплення буде ось так.
16. Аналогічним чином встановлюються «анфілада» стійок, утеплювальний пояс і сама лага і з іншого боку, вздовж протилежної стіни. При цьому обов'язково контролюється взаємне розташування брусів - їх верхні межі повинні також розташуватися в одній горизонтальній площині.
17. За наміченою центральною лінією проводиться встановлення ряду стійок і для серединної лаги - це добре показано на малюнку.
18. Далі - все в тій же послідовності: слій утеплення і фіксація бруса. Але є і суттєва різниця - набагато менше клопоту з установкою лаги по вертикалі, так як площина вже задана крайніми брусами. Та й кріплення тут проводити значно легше - гвинти не будуть потрібні, так як з обох сторін можна міцно затягнути лагу саморізами, не менш, ніж по два з кожного боку.
19. Поздовжні лаги виставлені трьома лініями і зафіксовані. Міцності стійок достатньо, щоб витримувати вертикальне навантаження. Але при додатку сили збоку або під кутом до вертикалі видно, що певний «ступінь свободи» все ж зберігається. І щоб досягти повної стабільності каркаса, необхідно зв'язати лаги поперечинами.
20. Кронштейн для кожної з перемичок встановлюється один, рівно по центру. Застосовується все та ж методика - встановлення стійки, потім утеплювальний шар, який повинен щільно зістиковуватися з вже прокладеними поздовжніми смугами мінеральної вати.
21. Відрізана від бруса перемичка потрібної довжини (щоб точно, але без зусилля входила між брусами лаг) вставляється між полицями кронштейну, але відразу з ним не кріпиться. Для початку необхідно виставити її верхній край врівень з брусами лаг і зафіксувати в такому положенні металевими куточками із застосуванням саморізів.
22. Ну а коли вона точно наживлена, можна провести остаточне закріплення, в тому числі і кронштейну.
23. По суті, збірка каркаса повністю закінчена. Можна переходити до повноцінного утеплення.
24. Між вже встановленими смугами базальтової вати у нас залишилися досить великі «віконця». За їх розмірами з блоків вирізаються необхідні фрагменти, так, щоб вони встали впритул, без найменших просвітів. З мінеральною ватою це виконати зовсім нескладно.
25. Потім вкладається другий шар - вже між лагами і поперечинами. При вирізанні фрагментів їх завжди роблять на 10 - 15 мм більше - та