Раф Сімонс - один з тих дизайнерів, хто створює свій власний всесвіт. У ній бельгійський дизайнер тісно пов'язаний зі світами кіно, музики і мистецтва, що знаходить відображення у всіх його колекціях. Чи очолює він Dior, чи створює колекції для Jil Sander, чи співпрацює з Prada або працює над власною маркою Raf Simons - всі творіння дизайнера розповідають історії, засновані на подіях з книг, фільмів і саундтреків до них.
Якщо простежити всю історію Симонса в модному світі, то може здатися, що він проповідує власну філософію, яка гармонійно переплітається з ДНК марок, з якими він співпрацює. Деякі критики вважають, що Раф аж надто самобутній, а тому йому непросто встановити контакт саме з комерційною стороною індустрії. Якраз заявляв сам дизайнер, він вважає, що мода повинна бути більш елітарною, як мистецтво, доступне не всім і зрозуміле далеко не кожному.
Мистецтво, а саме кіно, музика і живопис, - найважливіше захоплення бельгійця, яке нерозривно пов'язане з його творіннями. До робіт улюблених художників і режисерів Раф звертається, напевно, в кожній колекції - часом прямолінійно, а іноді трохи менш помітно, між рядків. Інтерес до фільмів став його візитною карткою. Щосезону шанувальники дизайнера з нетерпінням чекають, яку стрічку цього разу він процитує. На честь дня народження Рафа Сімонса розповідаємо, які фільми знайшли відображення в колекціях дизайнера для великих модних Будинків.
У мудборді Рафа особливе місце завжди відведено улюбленим фільмам. З найперших колекцій Raf Simons стало зрозуміло, що засновник бренду - фанат жахів. У нульові бельгієць оформляв подіуми в стилі підліткових фільмів жахів з 1990-х, а зовсім недавно він дуже прямо цитував «Щелепи» в подіумній колекції Calvin Klein 205W39NYC весна-літо 2019. Будучи креативним директором американського бренду, він звертався до легендарних хоррорів:«Дитина Розмарі» Романа Поланскі, «Техаська різанина бензопилою» Тоуба Хупера і, звичайно, «Керрі» 1970 року Браяна Де Пальми.
Це були прямі цитати з принтами і зображеннями акторів і героїв кінострічок або завуальовані фільми, які лише віддалено нагадують важливі сцени. Такий підхід відмінно вписався в ДНК Calvin Klein і тісний зв'язок модного Будинку з поп-культурою. Відсилання до «Щелеп» і фільмів Хічкока сусідили на подіумі з картинами і портретами Енді Воргола.
У Jil Sander, де бельгієць пропрацював сім років, йому доводилося шукати компроміс і мирити свої власні захоплення з корінним мінімалізмом бренду. Там роботи дизайнера виходили більш лаконічними і стриманими. Замість кидких принтів Раф активно працював з цвітом, надихаючись фільмом «Психо» Альфреда Хічкока або «Малхолланд Драйв» Девіда Лінча.
Серед інших кіноінтересів Сімонса, які знайшли відображення в його дизайні, - «Випускник» 1967 року, а також «Вікно у двір» - образ Грейс Келлі надихнув бельгійського дизайнера на створення декількох аутфітів для його другої кутюрної колекції в Dior.
Незважаючи на те, що Раф сильно захоплений старими фільмами, його дизайн часто виходить футуристичним. Виною тому інтерес бельгійця до наукової фантастики. Згадати хоча б колекцію Dior весна-літо 2015, в якій очевидні відсилання до стрічки "2001: Тоді Сімонс провів показ у паризькому Луврі, де він відтворив білу кімнату з фіналу картини. А ось зачіски моделей вже дуже нагадували образ принцеси Леї з «Зоряних воєн». У 2018 році на показі колекції Raf Simons весна-літо 2018 в його мудборді виявилися одночасно «Привид», Зірка «», весна-літо 2018 в його мудборді опинилися одночасно «Привид».