Дизайнер Луїза Лінг Бьєррегаард - про переїзд з Копенгагена до Парижа, моду на трикотаж і одяг для Біллі Айліш

"Знайомтеся з Луїзою Лінг Бйоррегаард - новим ім'ям скандинавської моди з Парижа. Випускниця Central Saint Martins і Скандинавської академії дизайну одягу не так давно переїхала до Франції, залишивши життя в Копенгагені заради розвитку власного однойменного бренду, і вже зацікавила модних критиків і байєрів експериментами з трикотажем, апсайклінгом і тейлорінгом, на якому вона спеціалізувалася під час навчання. У послужному списку дівчини - робота в Anne Sofie Madsen, бренді, заснованому ученицею Джона Гальяно, і нью-йоркській марці Eckhaus Latta.

Дебют повноцінної кутюрної колекції Louise Lyngh Bjerregaard сезону осінь-зима 2021/22 пройшов ще на Тижні високої моди в Парижі, але про батьківщину дизайнер не забула. Напередодні другої презентації колекції в рамках Тижня моди в Копенгагені публікуємо інтерв'ю з Луїзою Лінг Бйоррегаард про те, як вона сприймає загальне захоплення трикотажем, її основним матеріалом, чому переїхала в Париж і кого вважає наставником мрії.

Я пролистала ваш інстаграм до самого початку, до того часу, коли ми всі використовували дивні фільтри для фотографій. І, чесно кажучи, спостерігати за змінами в акаунті було дуже захоплююче: від особистих фото до дизайну речей власного бренду. Як ви прийшли до роботи з трикотажем? Цей матеріал просто з'явився на одному із зображень, а потім став головним героєм ваших фото.

Я завжди прагнула розвинути свою власну мову і висловитися за допомогою створення одягу. У 2015 році я практикувалася у виробництві трикотажу в Central Saint Martins під керівництвом Сари Гресті (дизайнер, яка в минулому співпрацювала з Azzedine Ala^ a, Balenciaga, Martine Sitbon, Chanel, Karl Lagerfeld і Christian Lacroix. ред.) в той час, коли в'язання ще не було в тренді. Незважаючи на те, що у мене не було достатньо грошей для покупки пряжі, мене заохочували і надихали продовжувати займатися тим, що мені подобалося. Думаю, цей момент був революційним для мене:я вчилася тейлорінгу, але почуття свободи не покидало. Я використовувала залишки пряжі, фрагменти взуття, бульбашковий пластик, ліску, мішки з джуту з-під кавових зерен зі студентського кафе та інші матеріали, що лежать в університеті без діла. Зрештою я створила прекрасну колекцію зі складної прозорої пряжі, яку використовую досі.

Трикотаж зараз переживає ренесанс: на ньому спеціалізуються багато молодих брендів. Як ви думаєте, в першу чергу це пов'язано з тягою до комфорту?

Ми живемо в постцифрову еру, коли багато людей хочуть творити і відчувати зв'язок з природою і ремеслами. Можливо, робота з трикотажем, крім усього іншого, це і жага комфорту. На щастя, майже кожен може дозволити собі пару мотків пряжи з магазину і навчитися в'язати по відео на YouTube або у бабусі. Якщо це може подарувати добре самопочуття або заспокоїти психічний стан, чому б і ні?

У вашій осінньо-зимовій колекції, вперше представленій у Парижі, є не тільки трикотаж, а й шкіра і шерсть. Ви працювали в техніці печворк, дотримуючись канонів апсайклінгу. Як довго ви працюєте зі старими тканинами, чому це ваш вибір?

Цією колекцією я хотіла показати свої здібності, і я відчуваю себе дуже впевнено, повернувшись до тейлорінгу, якому вчилася. Думаю, я змогла довести, що майстерно володію трикотажем, і перетворити його на щось абсолютно нове і свіже. Але для мене і моєї кар'єри було важливо не обмежуватися тільки цим напрямком в дизайні. Практично вся поточна колекція складається з вторинної сировини, одягу з дедстоків. Для мене це в першу чергу фінансове рішення. Тепер я люблю давати друге життя всьому, з чим стикаюся, незалежно від доступної кількості матеріалів. Це створює додатковий благотворний тиск при прийнятті рішення, яким видом одягу в кінцевому підсумку буде вінтажний матеріал, можливо, ви зможете створити тільки один виріб, і це повинен бути точний, вивірений хід. Робота з апсайклінгом - чудовий спосіб перевірити свої дизайнерські здібності.

Чому скандинавська мода зараз на підйомі? Всі говорять про вас, всі хочуть купити ваш одяг і відзначити вас в Stories на фото.

Я не впевнена в тому, що це твердження стосується і мене, адже мій бренд не відноситься до категорії мінімалістичної моди, традиційної для нашого регіону. Можливо, саме ця нетиповість і робить мій бренд цікавим. Проте в Скандинавії пишаються своєю дизайнерською спадщиною, і я сподіваюся, що зможу створити візуальну мову і роботи, які будуть впливати на візуальну мову.

За якими з нових брендів стежите? Можливо, чийсь підхід до роботи вам здається новаторським?

Я не стежу ні за якими брендами, адже дійсно намагаюся зосередитися лише на своєму проекті. Але мені цікаво спостерігати за багатьма художниками, робота або підхід до роботи яких надихають мене. Наприклад, художниця Брук Хсу (@ broooooooooooook), нейл-майстер Соджі (@ sojinails), яка зробила кілька приголомшливих манікюрів для мого дебютного шоу, і ювелірний дизайнер Алізі Куітман (@ quality _ zeeman).

В одному з інтерв'ю ви сказали, що переїзд до Парижа з Копенгагена був дещо спонтанним. Вас чекала тільки студія. Скажіть, чи відчуваєте ви зараз, що рішення про зміну локації стане поштовхом для розвитку бренду?

Це було спонтанно тому, що я не чекала слушного моменту. Я давно знала, що зрештою переїду до Парижа (це було неминуче). Таке рішення підходить не для всіх, воно зводиться до безлічі більш дрібних завдань бренду. Ви повинні бути реалістами і знати, чого хочете від бізнесу і якими шляхами ви цього можете досягти. Наприклад, багато марків сьогодні процвітають в інтернеті, де споживачів дійсно не хвилює місце розташування штаб-квартири і виробництва. Часом незвичайне місце виникнення бренду, яке не входить до числа провідних столиць моди, може здатися цікавим і зіграти вирішальну роль у рішенні про купівлю товару.

Що дає переїзд до Парижа локальному дизайнеру з іншої країни?

На моєму «задньому дворі» - Лувр, Сена і Bourse de Commerce, тому ходити в ательє і назад тут трохи цікавіше, ніж в Копенгагені.

З грандіозними пейзажами Парижа складно конкурувати як художнику, і в менш сприятливі дні ці види - гарне нагадування про те, як далеко я просунулася.

Але не все так гламурно, як може здатися. Ви в будь-якому випадку повинні бути старанними у своїй роботі, ставати навіть краще, ніж були, і в деякому сенсі цей переїзд - все одно що почати з нуля. Але, на щастя для мене, це процес, в якому я досягаю успіху.

Які у вас найближчі плани? Можливо, подати заявку на якийсь конкурс дизайнерів, отримати підтримку від модного конгломерату...

Мої найближчі плани закріплені в угоді про нерозголошення, тому я не можу розповісти вам подробиці. Буду продовжувати розвиватися як дизайнер і працювати над наступною подіумною колекцією, в якій буде баланс між кутюром і прет-а-порте.

Якщо уявити, що на одному з конкурсів молодих дизайнерів як приз оголосили річну підтримку від нового куратора, куратора вашої мрії, хто б це був?

Я б збрехала собі, якби не назвала Джона Гальяно і/або Вів'єн Вествуд.

Чи є у вас команда, що відповідає за PR і роботу з лідерами думок? Пост Ліл Мікели, віртуальної моделі з 3 мільйонами підписників, у вашому одязі - це дуже сильно.

Ми займаємося PR власними силами і, на жаль, ще не в тому положенні, щоб безпосередньо звертатися до зірок із запитами про співпрацю. Тому ми працюємо з людьми і командами, які зацікавлені в бренді. І якщо я відчуваю, що вони можуть збільшити впізнаваність Louise Lyngh Bjerregaard, ми працюємо разом. Як, наприклад, з Мікелою. Або прямо зараз у мене є одяг для Біллі Айліш.