«У листопаді 2021-го на реальних і віртуальних полицях магазинів з'явилася значна праця Деніела Джеймса Коула, викладача історії моди Нью-Йоркського університету і Технологічного інституту моди, і Ненсі Дейл, завідуючої кафедри історії костюма в Нью-Йоркському університеті, що спеціалізується на історії текстилю з середини XIX століття до наших днів, - переклад книги» Історія моди. З 1850-х років до наших днів ". У важкому томі на 500 сторінках докладно описані метаморфози fashion-індустрії і нашого сприйняття прекрасного, процес вибудовування відносин людей і речей починаючи з 1850-х років, а також взаємозв'язку елементів популярної культури (кіно, музики, телебачення і соцмереж) і моди. З дозволу видавництва ОДРІ публікуємо цікаві факти про моду дев'яностих і нульових, до якої повернулися десятки дизайнерів у сезонах осінь-зима 2021/22 і весна-літо 2022.
Стежка материнства
У серпні 1991 року обкладинка журналу Vanity Fair з фотографією вагітної Демі Мур, «одягненої» тільки в прикраси з діамантами, сигналізувала про початок нової ери одержимості материнством. Усвідомлюючи, що їх біологічний годинник цокає, мільйони жінок, які народилися на зльоті бебі-буму, поспішили стати матерями, створивши власний бебі-бум. Вони принесли із собою завищені очікування від материнства: ідеальне поєднання роботи та сім'ї, інтелектуально розвинені діти та стильний одяг для періоду очікування дитини. Питання, у що одягнутися під час вагітності, це, зрозуміло, одвічна проблема. Часто її вирішували, переймаючи існуючий одяг і похмуро погоджуючись на кілька місяців несмаку або ізоляції. З початку ХХ століття став доступний готовий одяг для вагітних, а його дизайнерський варіант помітно просували в 1950-х роках. Явно ігноруючи модні тренди, ринок одягу для майбутніх матерів немов одягав внутрішню дитину, пропонуючи вагітним жінкам вільні сорочки і круглі відкладні коміри. Це був неприйнятний вибір для покоління, на час відлученого від дизайнерських джинсів. У 1990-х одяг для вагітних зайняв значну нішу на ринку. Лейбли, які пропонували стильний одяг для вагітних, визнали, що сучасні майбутні матері працювали, відпочивали, хотіли бути в тренді і навіть виглядати сексуально. Лінія одягу для вагітних Gap привнесла спортивні ноти в одяг, який раніше робив з жінки справжню матрону. Естетика материнства змінилася, коли живіт став об'єктом шанування, а не приводом для незручності, ним пишалися, а не ховали. Американська компанія Belly Basics запропонувала універсальний гардероб у коробці «Набір для виживання під час вагітності» (Pregnancy Survival Kit), що складався з сукні, туніки, спідниці та легінсів. На відміну від стилів для майбутніх матерів попередніх періодів трикотажний одяг не надавав додаткового обсягу жіночій фігурі, що вже поміняла обриси, але пропонувала комфортні будівельні варіанти, які працювали в будь-якій ситуації і легко доповнювалися аксесуарами. Деякі жінки доводили полегшення до крайності, демонструвати живіт з випираючим пупком на пізніх термінах вагітності стало соціально прийнятним. Передбачаючи сучасну одержимість поп-культури вагітностями знаменитостей, в цьому десятилітті деякі з них стали на стежку материнства з добре задокументованою вагітністю і пологами, включаючи Мадонну і Сару, герцогиню Йоркську.
«IT»
У середині десятиліття New York Times поставила запитання: «Хто платить за сумку $1200 і чому?» У статті говорилося про «одержимість» деяких покупців сумками. Як бестселери моменту називалися моделі Marc Jacobs, Prada і Hermces. Але $1200 були досить скромною сумою, адже ціни на деякі сумки Mulberry, Vuitton, Chanel та інших дорогих брендів починалися з $2000 і могли доходити до десятків тисяч доларів за моделі з обмежених серій або виконані з екзотичної шкіри. Так як споживачі моди переключили свою увагу зі статусного взуття на It Bags (Сумки мрії), дизайнери і бренди зосередилися на потенційному прибутку від сумок і навіть включали їх в покази на подіумах. Це контрастувало з попередніми десятиліттями, коли аксесуари вважалися важливими для підсумкової суми, але залишалися на периферії сезонних показів. В універмагах розширювали відділи сумок, бутіки скористалися трендом, експлуатуючи враження ексклюзивності, що підігрівало апетити клієнтів. Формувалися аркуші очікування, і ритейлери повідомляли про зневірених жінок, які ридали через те, що їм не вдалося придбати сумку Spy Fendi або Paddington Chloé. Феномен It Bag збігся з модою на рясне декорування сумок у першій половині десятиліття. Фірмова металева фурнітура і логотипи були важливі і робили деякі сумки миттєво впізнаваними. Багато моделей прикрашали бахромою, ланцюжками, кільцями і висячими замками. Розмір і обсяг сумок провокували їх порівняння з багажем, надихаючи гумористичні комікси. Найважчі сумки носили на згині ліктя, викликаючи сатиричні порівняння жінки з чайником - одна рука на стегні, друга вільна. Багато моделей від провідних дизайнерів ставали об'єктами для підробок на всіх рівнях ринку, включаючи контрафактні копії. У 2003 році Dooney & Bourke запропонували сумку, дуже схожу на Vuitton. Судовий розгляд призвів до рішення, що сумка Dooney & Bourke дійсно є копією, але це не виходить за межі прийнятної практики копіювання. За іронією долі модель Dooney & Bourke, яку рекламували як «різнокольорову сумку-ранець», отримала назву It Bag. До 2008 року модна преса оголосила про кінець наступного It і стала просувати «класичну розкіш». Наступного року заговорили про «повернення It Bag». Божевільний підйом і спад інтересу до добре розрекламованих аксесуарів, символом яких стала сумкоманія, закріпилися як значущий аспект моди XXI століття.
Зовсім не кутюр
Одним з наслідків серйозних переворотів в системі моди стало повсюдне і спотворене використання терміну «кутюр». Хоча Синдикат високої моди продовжував влаштовувати сезонні покази таких марок, як Lanvin, Dior і Chanel, в очах широкої публіки все хоча б мінімальною мірою незвичайне ставилося до «кутюру». Доглянутих домашніх вихованців одягали в затейливі нашийники, светри і тіари, і це називалося Canine Couture або Kitty Couture. Компанія Born 4 Couture постачала спеціальні автомобільні сидіння і соски-пустушки з діамантами для дітей багатих батьків, а Couture Pops пропонувала льодяники на вкритих стразами паличках.
Незважаючи на скромні розміри справжньої індустрії от-кутюр - за даними Vogue, 2008 року число постійних клієнтів ледь сягало 200, - її психологічний вплив був величезним. Документальний фільм BBC «Таємний світ високої моди» (2007) і «Під знаком Chanel», міні-серіал 2005 року, дали можливість телеглядачам зсередини подивитися на цей привілейований світ. Підкреслюючи унікальну майстерність працівників високої моди, показуючи швейні майстерні, що зазвичай залишаються за кадром, і гардероби клієнтів, обидві програми задовольнили бажання публіки долучитися до цього світу і, можливо, послужили віртуальним запрошенням до «клубу кутюр». Вищою мірою успішний мейнстрім-бренд Juicy Couture («Соковитий кутюр») - це, мабуть, найкращий приклад розуміння публікою цього терміну. Заснована 1997 року Гелой Неш-Тейлор і Памелою Скайст-Леві, двома уродженками Каліфорнії, компанія Juicy Couture злетіла до слави завдяки облягаючим велюровим спортивним костюмам, запропонованим 2001 року. Вони швидко стали фаворитами знаменитостей, включаючи Дженніфер Лопес і Камерон Діас. Неш-Тейлор і Скайст-Леві зосередилися на яскравому одязі з жіночним силуетом, включаючи облягаючі футболки з V-подібним глибоким вирізом. Їх провокаційні тренувальні брюки з низькою посадкою і написом Juicy на сідницях, сприяли дискредитації поняття «кутюр» як ексклюзивного концепту. Коли в 2003 році компанія була продана гіганту Сьомий авеню Liz Claiborne, Inc., прибуток від угоди був дійсно соковитий.
Нові докази девальвації терміну «кутюр» з'явилися з дебютом у 2010 році телевізійного реаліті-шоу Jersey Couture. Героїнями шоу стали власниця магазину з Нью-Джерсі та її яскраво розфарбовані дочки, які одягали для особливих випадків нескінченний потік вдячних клієнток. Це прозвучало як похоронний дзвін для поняття «кутюр» як синоніму престижу і ексклюзиву.