Харріс Рід народився в Лос-Анджелесі, виріс в Арізоні, але шлях його особистісного становлення почався в Лондоні, в Central Saint Martins, куди він поступив в 2014 році, щоб вивчати моду і дизайн одягу. Вже під час навчання в кар'єрі Харріса сталося кілька поворотних моментів. Молодий дизайнер познайомився з персональним стилістом Гаррі Стайлса, Гаррі Ламбертом. Пізніше, на бекстейджі одного з концертів, Рід зустрів самого Стайлса, між ними відразу виникло взаєморозуміння, і Харріс почав створювати вбрання для одного з наймодніших музикантів планети. Також Рід був моделлю на круїзному показі Gucci 2019 і брав участь у рекламній кампанії агендерного аромату бренду - Mémoire d'une Odeur - у 2019 році. Крім цього, Ріду траплялося одягати Соланж Ноулз (пам'ятаєте білосніжний капелюх з неймовірно широкими полями, в якій Ноулз з'явився на одному з кадрів фотосесії з Пітером Ліндбергом?), Езру Міллера, Троя Сівана... І все це до випускного шоу в Central Saint Martins. Замість того, щоб влаштовувати традиційний модний показ, Рід під час пандемії в 2020 році представив лукбук. Колекція Харріса Ріда отримала назву Thriving In Our Outrage, і кожну річ він створив вручну у своїй лондонській квартирі, включаючи криноліни, широкополі капелюхи і пишні спідниці з бантами.
Вчора висхідна зірка модної арени представила дебютну колекцію demi-couture - For Now: Unexplained. Всі речі Харріс Рід створив зі своєю командою вручну з переробленого текстилю. У новій колекції голос Ріда звучить як ніколи голосно: дизайнер максимально розвинув тему гендерної флюїдності, змішав стиль дебютанток і бездоганний тейлоринг, одягнувши модель-чоловіка - Момо Ндіаєн - у багатошарові спідниці з рожевим оманом на ніжній органзі і обтягуючі жакети з бічними масивними драпуваннями кольору морської хвилі. Найбільш захоплюючий образ колекції - весільна білосніжна спідниця-штани з високою лінією талії, яка, якщо стояти до глядача лівим боком, перетворюється на величезну окружність з тканини зі сливово-синіми колірними розтяжками і отвором для руки. Це облачення було створено Рідом з весільної сукні, яку він знайшов у благодійному магазині.
За задумом Ріда, саме на чоловікові ці речі виглядають підкреслено жіночно, тільки так вийшло зробити таку заяву. "Сенс не в тому, щоб просто продавати розвішані на рейлах товари - моя колекція повинна допомогти змінити наш погляд на речі та їх сприйняття. Я не намагаюся бути суперечливим. Я просто хочу створювати те, що мені здається правильним ". - сказав Харріс Рід американському Vogue. Відео про колекцію для дизайнера створила Дженії Броу. На думку Ріда, такий формат презентації колекцій виглядає набагато свіжіше, ніж модний показ. «Якщо пандемія нас чогось і навчила, так це виходити за рамки». Ключові алюзії в колекції - історичні образи британської аристократії і стиль таких зірок панк-року, як Сід Вішес. Також серед відсилань творчість Вів'єн Вествуд і Олександра Макквіна. Саме концепцію demi-couture дизайнер вважає найбільш прийнятною і правильною для свого бренду. Погодьтеся: на даний момент ідеї Харріса Ріда з його філігранною екстравагантністю не вписуються в концепцію rtw. Фантазія, втеча від реальності - ось, чого на його думку зараз не вистачає світу моди.