Леопардовий принт - хіт 1980-х - тріумфально повертається. І навіть якщо вам здавалося, що речі з таким орнаментом ви ніколи не одягнете, повірте, цієї осені у вас немає жодного шансу пропустити цей тренд. Він у колекціях усіх дизайнерів: від Dior до Stella McCartney. А також його обожнюють зіркові красуні - тільки подивіться на Розі Гантінгтон-Вайтлі, Наталю Водянову та інших блогерів і знаменитостей.

"На самому початку кутюрного показу Chanel, який пройшов у паризькому Grand Palais Éphémcere 24 січня, амбасадор бренду Шарлотта Казірагі виїхала верхи на коні на засипаний піском подіум, що імітує манеж. На запрошення Віржині Віар - креативного директора модного Будинку - сучасний французький художник Ксав'є Візейан. Його метою було створити візуал на стику ілюзії і реальності, і артисту це вдалося. Глядачі побачили симбіоз подіуму і місць для гостей - при роботі над простором Ксав'є надихався парками для вигулу собак, кінними доріжками, полями для міні-гольфу. Художник використовував максимально прості матеріали на кшталт шпона, додав у сет-дизайн сходи і надувні елементи, що допомогло наповнити локацію повітрям і створити сюрреалістичний ефект. За словами самої Віржині, бажання співпрацювати з Ксав'є Вейаном також було обумовлено його любов'ю до конструктивізму, яку свого часу поділяв і Карл Лагерфельд. За музичний супровід урочистого дійства відповідав Себастьєн Тельє. Віар прониклася повітряністю концепцій художника і вирішила додати її в колекцію. Моделі виходили на подіум у пишних спідницях з бавовняного мережива, сукнях з бахромою, жакетах з оздобленням з пастельних пишних пір'їв. Окремої уваги заслуговують баски на сукнях, волани та оборки з газової тканини. Оскільки наступниця Карла Лагерфельда має особливу любов до виразних деталей, на вкорочених і приталених жакетах були ґудзики, інкрустовані кристалами. Силуети багатьох рядів були натхненні трендами 1920-х, те ж можна сказати і про взуття на показі. Віржіні Віар показала туфлі «Мері Джейн» на підборах, які запросто можна було б уявити на одній з розкішних гость підпільного джазового клубу тієї декади. За традицією Chanel звернулися за допомогою до майстрів Будинку Lesage - вони створили найтонші вишивки на тканині. Один з ключових луків в кутюрній колекції весна-літо 2022 - вільна сукня в підлогу в різнокольорових конструктивістських камеліях з чорних, білих і коралових намистин. Це відсилання не випадкове: Віржіні зізналася, що це реверанс спадщини Коко Шанель.

"Під завісу Тижня моди в Парижі Метью Вільямс представив колекцію Givenchy весна-літо 2022, яка разюче відрізнялася від усіх, створених ним з моменту призначення на пост креативного директора в 2020 році. Ще в липні 2021-го шанувальники бренду побачили у весняно-літній лінії препарований стиль важких підлітків 1990-х і відгомони «хайпбістівської» натури Вільямса. Вчора в Парі-Ла-Дефанс Арена дизайнер швидше зробив натяк на те, що нас чекає в січні 2022 року, коли у Givenchy відбудеться перше кутюрне шоу під проводом засновника 1017-ALYX-9SM.

"Сьогодні, 2 липня, Givenchy дропнули відео про колекцію сезону весна-літо 2022, зняте в непривітно сірому Парижі. Подіумом для моделей служили залізничні колії, і кожен з 44 образів ідеально відповідав сеттінгу. Метью Вільямс зробив те, за що його досі боготворять хайпбісти, які поклоняються його бренду 1017-ALYX-9SM, - препарував стиль важких підлітків 1990-х. На його думку, сучасні клієнти французького модного Будинку повинні носити пухкі бомбери з поясними сумками через плече, шкіряні скинні, величезні светри з безглуздими візерунками в дусі Instagram-акаунта Gramparents, шкіряні піджаки і куртки з вставками у вигляді металевих блискавок по боках. Навіть коричнево-чорно-сіра палітра асоціюється з образами молодих людей у масках, які бігають між поїздами і малюють на вагонах графіті. Цей мотив також дуже важливий в колекції. Щоб підкреслити свою американську спадщину, Метью Вільямс запропонував мексиканському художнику-аерографу американського походження Chito розмалювати майже всі речі сезону весна-літо 2022. Ілюстрації Chito створив вручну, і представники Givenchy пообіцяли, що згодом, на етапі масового виробництва, ручна техніка буде збережена з дотриманням настанов художника. На футболках, лонгсливах, кепках (так-так, тих самих, з ріжками), брюках, рюкзаках і навіть валізах Rimowa з'явилися мультяшні собачки, трансформери, мішені, сумні клоуни і монограми Givenchy. Брутальний графіті-стиль ілюстрацій створює відчуття, що одяг прикрасив підліток, який відчайдушно хоче виділитися серед однолітків. При роботі над жіночими образами Вільямс цього разу активно використовував принтований напівпрозорий еластан - показав сукні-комбінації і бра з цього матеріалу. Також ми побачили міні з дубленої вівчини, спідниці з асиметричним подолом і вечірні сукні в підлогу, застилізовані з величезними пуховиками. Метью Вільямс відмовився виходити із зони комфорту, цитуючи свої комерційно успішні прийоми з 1017-ALYX-9SM - величезні ланцюги, застібки-карабіни, кепки з монограмами, які зараз розлітаються як гарячі пиріжки... Ну і куди ж без аксесуарів начебто чохлів для пляшок на ремені і широкополих панам. Є відчуття, що його мета - сильно омолодити аудиторію бренду і залучити в Givenchy тих, кому близька естетика 1017-ALYX-9SM, не дивлячись на те, наскільки це співзвучно звичним кодам Будинку.. Не секрет, що Олександр Макквін після свого першого шоу для бренду (це був кутюрний показ весна-літо 1997) охарактеризував результат роботи ємко: «Crap». Цікаво, як Метью Вільямс оцінить колекцію весна-літо 2022.