Стрічковий фундамент: сучасна технологія будівництва і пристроїв Сучасна технологія стрічкового фундаменту дозволяє створювати подібні опорні конструкції практично на будь-яких типах грунтів. Правильний пристрій стрічкового фундаменту завжди починається з

Будівництво стрічкового фундаменту повинно проводиться за заздалегідь розробленим проектом. У нього входять такі параметри, як ширина стрічки, крок арматурної обв'язки і марка рекомендованого бетону. Всі ці параметри мають значний вплив на споживчі якості фундаменту. Пропонована в цій статті покрокова інструкція дозволить закласти стрічковий фундамент своїми руками із застосуванням найсучасніших і якісних матеріалів. Перш ніж зводити стрічковий фундамент своїми руками, прорахуйте всі види навантаження на нього. Покрокова інструкція щодо закладення стрічкового фундаменту дає загальні рекомендації - на практиці може знадобитися більш поглиблена інформація.

Основні види та їх характеристики

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, потрібно дізнатися про те, які основні види існують. Їх характеристики представлені нижче.

Незаглиблений стрічковий фундамент закладають в непучинистих і слабопучинистих грунтах з низькими показниками садиби і горизонтальної зрушення, тобто на скельних, уламкових, кам'янистих, середньо- і крупнозернистих грунтах. Такий фундамент йде під легкі споруди з низькою покрівлею або одноповерхові будинки з каменю, бетону і цегли.

Стрічковий фундамент відноситься до монолітних споруд і являє собою смугу залізобетону, яка проходить по всьому периметру будинку, а також під усіма несучими стінами. Характеризується простою технологією зведення і універсальністю, завдяки чому найбільш часто використовується в індивідуальному будівництві. Переріз стрічкового фундаменту вибирається залежно від загальної ваги споруди і залишається однаковим для зовнішніх і внутрішніх несучих стін. Про те, як зробити стрічковий фундамент правильно і не допустити помилок, можна прочитати в статті.

Дрібнозаглублений стрічковий фундамент застосовується в будівництві невеликих кам'яних, каркасних, щитових і дерев'яних будинків на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах із закладкою на глибину 20-70 см. З таким фундаментом можна зводити надбудови у вигляді додаткового поверху або мансарди з легких будівельних матеріалів. Заглиблений стрічковий фундамент застосовується для зведення всіх типів будівель на непучинистих, слабопучинистих і пучиністих грунтах, включаючи будинки з кількома поверхами, товстими стінами, важкими перекриттями, цокольним поверхом або підвалами. Подібний фундамент закладається на 15-20 см нижче глибини промерзання.

Необхідно розуміти перед тим, як правильно зробити стрічковий фундамент, що залежно від характеристик ґрунту і рівня заглиблення попередньо виконують земляні роботи: для незаглиблених - планування плями забудови; для дрібнозаглублених - розробку траншів по периметру будинку; для заглиблених - пристрій траншей або котлованів. При необхідності на дно укладають піщану підсипку, тепло- та гідроізоляцію.

Подивіться, які навантаження може витримувати стрічковий фундамент - на відео продемонстровані можливості будівництва будинків:

Як армувати стрічковий фундамент будинку

Армування проводять з метою зміцнення бетонного моноліту, щоб уникнути розтріскування фундаменту в результаті вагового навантаження конструкцій будинку, що виштовхують і розпирають впливів пучіністих грунтів, а також нерівномірної садиби основи.

Підготовка до складання каркаса

Перед тим, як армувати стрічковий фундамент, потрібно знати, що форму і переріз каркаса розраховують виходячи з перерізу майбутньої основи будівлі. При цьому важливо врахувати, що бетонна суміш повинна покривати прути арматури з усіх боків шаром не менше 50 мм. Наприклад, якщо переріз фундаменту 400 х 400 мм, то переріз каркаса буде 300 х 300 мм - за цими розмірами і гнуть ребра каркаса.

Збірка каркаса

Підготувавши необхідну кількість ребер з урахуванням їх розподілу по довжині каркаса з кроком 30-50 см, приступають до складання арматурного каркаса. Спочатку металеві ребра надягають на пучок арматур. Закріплюють арматуру по кутах кожного ребра скруткою за допомогою в'язального дроту. В результаті отримують арматурний каркас з чотирикутним перерізом потрібного розміру.

Укладання каркаса

Після закінчення складання арматурний каркас розміщують за місцем закладки фундаменту таким чином, щоб його металеві частини відстояли від дна і стінок траншеї не менш ніж на 50 мм. При цьому при обв'язці стрічкового фундаменту під кожне четверте ребро каркаса підкладають биту цеглу, уламки бетону або камінь, щоб уникнути прогину.

Посилення зв'язків каркаса

Для зміцнення сполучень арматурного каркасу користуються одним з двох способів:

• внахлест - з'єднання арматур за попередньо залишеними і/або гнутими випусками довжиною не менше 50 см;
• накладкою - з'єднання арматур за допомогою обрізків арматури, гнутих і П-подібних хомутів з довжиною примикання до арматур не менше 50 см на кожен кінець.

Типи сполучень арматурного каркаса:

• прямі;
• кутові;
• Т-подібні.

З'єднання кінців арматур, хомутів і відрізків здійснюють тільки скруткою. Для скрутки зазвичай застосовується міцний в'язальний дріт діаметром перерізу 1-1,5 мм.

В'язальний дріт згинають так, щоб відстань від кінця до кута становила 45-60 см (40-50 см - на зону скрутки, 5-10 см - на випуск). Цю частину дроту вставляють в ложбинку між двома арматурами.

Потім починають обертати, охоплюючи одночасно арматуру і вкладений кінець в'язального дроту.

Після досягнення іншого краю зони скрутки довгий кінець дроту відрізають із запасом 5-10 см, а вкладений кінець відгинають.

На завершення обидва вільних кінця скручують між собою на 5-8 витків.

Встановлення арматурних каркасів, випусків та анкерів

Заключним етапом армування є встановлення арматурних каркасів для монолітних колон, випусків для заливки залізобетонних стін і анкерів для з'єднання фундаменту з основою дерев'яних, каркасних і щитових будинків після застивання бетону. Для зв'язки блокових, кам'яних, цегляних стін з фундаментом робити дані операції не потрібно.

Подивіться, як робиться арматура стрічкового фундаменту - на відео показані основні технологічні моменти:

Розмітка за допомогою гідрорівня

Перед початком опалубочних робіт проводять розмітку за зовнішніми розмірами фундаменту, шириною на кожній ділянці залягання і по висоті над рівнем землі. Правильне проведення цих робіт дозволяє надалі зібрати точну, міцну і надійну форму для заливки бетонної суміші.

Розмітка для всіх видів стрічкових фундаментів проводиться однаково:

• Для розмітки зовнішніх габаритів фундаменту по лінії однієї зі сторін вбивають два колечка з відступом 50-70 см від перпендикулярних до неї стін.
• По колечках натягують бечівку і прив'язують на відповідній висоті фундаменту над рівнем землі.
• Вивіряють горизонталь за допомогою гідрорівня.
• Аналогічну операцію проробляють з протилежного боку фундаменту, вивіривши горизонталь по перших двох колечках.
• Розмічають залишилися перпендикулярні сторони.
• Аналогічним чином здійснюють внутрішню розмітку за шириною стін.

Правильно розмічений стрічковий фундамент на фото показує, на скільки важлива ця операція:

Як зробити щити опалубки для стрічкового фундаменту

Встановлення дерев'яної опалубки для стрічкового фундаменту проводиться з урахуванням характеристик ґрунту і рівня заглублення. Щити можна збирати як за місцем пристрою форми для заливки фундаменту, так і окремо. При цьому ширина щілин і зазорів між стиками щитів і дощок не повинна перевищувати 2 мм, а діаметр отворів - 10 мм. Як елементи опалобучної конструкції рекомендується використовувати суворі дошки товщиною не менше 50 мм довільної ширини, а в якості зміцнюючих деталей - бруски з перетином 50 х 50 мм. З'єднувати деталі опалубки бажано шурупами за допомогою шурупертів - це полегшить збирання і подальше розбирання опалубочних щитів, а також збереже цілісність дощок і брусків, на відміну від з'єднання на цвяхах.

Пристрій форми незаглибленого фундаменту

Перед тим, як зробити опалубку для стрічкового фундаменту, потрібно запам'ятати, що встановлення щитів проводиться безпосередньо за місцем заливки.

Спочатку встановлюють перший ряд дощок по лінії заливки бетонної суміші. Дошки кріпляться між собою шурупами тільки із зовнішнього боку.

Колья забивають по зовнішніх сторонах форми з кроком не більше 1 м. Колья і дошки з'єднують шурупами з зовнішнього боку. Це і забезпечить згодом просту акуратну розбирання опалубки без застосування гвоздодерів і ломів, збереже цілісність деревини.

На заключному етапі встановлюють і кріплять до кіл решту лав дощок і фіксують ширину опалубки за допомогою дротяної скрутки або дерев'яної перемички.

Монтаж опалубки для дрібнозаглублених і заглиблених фундаментів на несипучих грунтах

Зазначені види фундаментів потребують попереднього проведення земляних робіт з улаштування траншеї.

Монтаж опалубки починають зі складання щитів з суворих дощок товщиною 50 мм і брусків з перетином 50 х 50 мм. Для з'єднання зовнішнього кута брусок кріплять до дошки на відстані 30-40 см від краю щита, а для з'єднання внутрішнього кута - безпосередньо з краю дощок. Опалубку фіксують, щоб уникнути вертикальних і горизонтальних перекосів. Для цього бруски, які відстоять один від одного на відстані не більше 1 м, підсилюють за допомогою розпорок і підпорок. На завершення протилежні щити з'єднують один з одним дротовою стяжкою або перемичкою.

Влаштування опалубки на земельних ділянках із сипучими ґрунтами та пучинистими грунтами

На ділянках з сипучими і пучиністими грунтами влаштовують траншеї з відкосами - в першому випадку через обсипання стінок, а в другому - для здійснення подальших робіт з гідроізоляції. Установку опалубки здійснюють з основи фундаменту спеціально підготовленими дерев'яними щитами, на яких бруски мають загострені випуски з нижнього краю - колья. Кінці кольів заглиблюють в дно траншеї і навпроти кожного з них забивають колишки. Потім колья і колиці з'єднують між собою за допомогою підпорок і розпорок, вирівнюючи щит строго по горизонталі. На закінчення виставляють ширину опалубки, скручуючи дріт або забиваючи перемички.

Для влаштування технологічних отворів під інженерні системи можна скористатися обрізками азбестобетонних, поліетиленових або металевих труб, довжина яких відповідає ширині фундаменту. Трубу фіксують на місці, продівши крізь неї і стінки опалубки шматок арматури. Крім того, можна сколотити пустотілий. З шматків пілолеса і прикріпити його до стінок опалубки шурупами.

Подивіться, як встановлюється якісна опалубка стрічкового фундаменту - на відео показані технологічні секрети:

Як правильно залити стрічковий фундамент бетоном

Бетонні роботи відносяться до важливих і відповідальних заходів щодо закладення надійного підґрунтя під майбутній будинок. Якість їх виконання залежить насамперед від марки бетонної суміші та дотримання технології заливки. Давайте розбиратися в питанні про те, як правильно залити стрічковий фундамент бетоном підходящої марки і які тонкощі технології варто враховувати.

Визначення марки бетонної суміші

Марка бетонної суміші підбирається з урахуванням ваги споруди і характеристик ґрунту. Для легких щитових і каркасних споруд допускається використовувати бетонну суміш М200. Для середньовічних бревенчастих і бруківкових будинків рекомендовані марки М250 і М300. Нарешті, для важких кам'яних, цегляних і монолітних будівель використовують суміш М400. Разом з тим звертають увагу на склад і властивості ґрунту. Наприклад, на вологих і пучіністих грунтах для легких і середньовічних будівель рекомендується застосовувати більш вологостійкий і міцний бетон марки не нижче М350. У будь-якому випадку марку бетону визначає фахівець, а від приватного забудовника потрібно строго слідувати закладеним у проекті параметрам.

Приготування бетонної суміші

Замовлення готового бетонного розчину на будівельному комбінаті має ряд переваг:

• дозволяє заощадити час;
• дає впевненість у марці суміші;
• знижує трудомісткість робіт, оскільки фундамент заливається в один або кілька прийомів завдяки використанню спецзасобів, зокрема бетононасоса, забезпеченого рукавом для подачі суміші.

До недоліків заводського способу отримання бетону можна віднести наступні:

• значне вкладення фінансових коштів, особливо при закладенні заглиблених фундаментів під будинки з великою площею забудови;
• складність точного розрахунку необхідної кількості суміші, у зв'язку з чим практично завжди залишаються надлишки бетону, що не помістилися в опалубку.

Більшість приватних забудовників воліють готувати бетонні суміші самостійно. Бригади будівельників, які працюють за наймом, також вибирають ручний метод приготування розчинів, щоб не віддавати заробіток будівельним комбінатам.

Переваги ручного способу приготування бетонної суміші з використанням бетономішалки:

• суттєва економія коштів;
• прийнятна швидкість виконання робіт, оскільки перед початком зведення стін необхідно витримати залитий фундамент не менше місяця;
• якість заливки залишається високою, оскільки укладання бетону в опалубку проводиться вручну.

Недоліки:

• складність визначення точних складів марок бетону;
• використання будівельниками приблизних пропорцій у процесі приготування суміші, що особливо неприйнятно при спорудженні важких конструкцій.

Умови

Перша умова приготування якісної бетонної суміші для фундаментів полягає у використанні цементу марок М400 і М500.

Друге - в знанні пропорцій і компонентів. Від того, наскільки добре знають ці показники будівельники, залежить міцність і довговічність будівлі, що зводиться.

Третя умова - дотримання технологічного ланцюжка приготування бетонного розчину до консистенції сметани. Спочатку замішується цементне молочко з цементу і води, потім цементне тісто з піску і молочка, на завершення додається щебінь і трохи води до утворення потрібної плинності.

Укладання бетонної суміші в опалубку

Найважливішою умовою правильної заливки стрічкового фундаменту для досягнення нормативної щільності та міцності є необхідність уникати утворення пустот. Тому слід врахувати два фактори: текучість розчину і достатню ступінь саджання. Перший забезпечується правильним приготуванням розчину, а другий досягається трамбуванням, штикуванням або вібруванням за допомогою спеціального обладнання.

У теплий період року укладений бетонний розчин необхідно захистити від пересихання. Для цього його поливають водою і вкривають поліетиленовою плівкою. Зволожувати поверхню забетонованої конструкції фундаменту необхідно в перші 5-7 днів. Набір 80% міцності бетонних конструкцій фундаментів відбувається протягом 28 діб. У цей період подальше проведення будівельних робіт неприпустиме.

Бетонні роботи з влаштування фундаменту в холодний період року недоцільні через їх трудомісткість. Однак якщо це все ж необхідно, потрібно використовувати протиморозні добавки - хлористий кальцій, нітрит натрію, поташ. Вони впливають на міцність конструкції фундаменту.

Розбирання опалубки

Демонтаж опалубки проводять після того, як моноліт набере не менше 50% своєї міцності. Цей показник досягається при середньодобовій температурі повітря + 10 ° С за 14 днів, при температурі від + 10 ° С до 20 ° С - за 7 днів, вище + 20 ° С - за 3-4 дні.

Акуратна і делікатна розбирання опалубки позначається на якості готового фундаменту. Роботу слід проводити в порядку, зворотному монтажу. Розгляньмо проведення розпалубки на прикладі заглибленого фундаменту на сипучих грунтах.

1. Спочатку знімають всі скрутки, поперечини, розпорядки та підпірки.
2. Потім висмикають колиці, вивільняють кутовий кіл і відкручують шурупи на зовнішньому вугіллі опалубки.
3. На завершення знімають щити і приступають до гідроізоляції, а якщо цього не потрібно, то до зворотного засипання.
4. У деяких ситуаціях опалубка присихає до бетонної заливки, тоді доцільно розбирати щит. Для цього коли від'єднують від дощок і висмикують, а кожну дошку знімають окремо.

Гідроізоляція для захисту стрічкового фундаменту та утеплення

Фундамент, закладений у пучинистих і вологих ґрунтах, схильний до корозійного впливу вологого повітря, а також зливових, паводкових, ґрунтових і талих вод. Тому для захисту фундаменту від агресивного середовища необхідна гідроізоляція. Підвищена вологість, пов'язана з відсутністю або неправильним виконанням гідроізоляційних робіт, знижує комфортність проживання в будинку.

Підготовка до проведення робіт

Перед гідроізоляцією стрічкового фундаменту необхідно підготувати поверхні, що ізолюються: вирівняти, очистити, просушити, прогрунтувати. Рівень ґрунтових вод повинен бути знижений не менш ніж на 0,5 м від нижніх відміток гідроізоляції. Підстава під гідроізоляцію має бути рівною, без раковин і вибоїн.

Затирка поверхонь збірних залізобетонних плит повинна бути частковою, товщиною до 10 мм.

Пристрій всіх видів гідроізоляції рекомендується виконувати після грунтування основи. Ґрунтовку наносять на рівну та очищену поверхню суцільним рівномірним шаром.

Пристрій гідроізоляції фундаменту

Розрізняють три основні способи виконання гідроізоляційних робіт. Накладка. У цьому випадку стіни фундаменту обтягують водовідштовхувальними і водонепроникними матеріалами. Найбільш часто використовують поліетиленові профілйовані листи. Їх встановлюють двома способами: з внутрішнього боку опалубки перед заливкою розчину або з зовнішнього боку готового фундаменту за допомогою вводіння в бетон кріпильної фурнітури. В обох випадках бічні краї аркушів зварюють за допомогою спеціального обладнання.

Забарвлення. Гідроізоляційні склади, включаючи клеї, фарби і мастики, наносять на оброблювану поверхню суцільним рівномірним шаром. До цього ж способу відноситься залізнення, коли в якості покриття водонепроникного шару використовується цементне молочко. Оклейка. Цей спосіб гідроізоляції передбачає закріплення на бетонні поверхні за допомогою бітумного праймера рулонних бітумно-полімерних, полімерних і поліефірних матеріалів (гідростеклоїзол, опласт тощо). Вони наклеюються полотнищами внахлест з кромкою шириною 30-40 мм. Кромки заварюють гарячим повітрям при температурі + 200 ° С або електропаяльником. Для ізоляції швів і стиків з метою утеплення стрічкового фундаменту використовують полімерні герметики.

Зворотне засипання перед зведенням стін

Зворотне засипання або укладання ґрунту, вийнятого з траншеї (котловану), проводиться перед самим початком зведення стін, тобто на 3-4-му тижні після заливки фундаменту. До цього часу мають бути завершені всі передбачені проектом роботи з гідроізоляції та монтажу підземної частини інженерних систем.

Згідно з будівельними нормами засипання ґрунту в пазухи між стінками фундаменту і відкосами траншеї можна проводити, використовуючи матеріал, вийнятий з цієї ж траншеї або котловану. Це обумовлено відповідністю складу засипання характеристикам ґрунту під будівельним майданчиком і навколо нього за рівнем вологості та ступеня пучиністості. Крім того, це найекономічніший спосіб засипання: не треба завозити грунт і утилізувати вийнятий ґрунт. Однак існують ґрунти, які швидко розріджуються під впливом зливових, паводкових або талих вод або містять солі і мінерали, що руйнівно діють на фундамент. У таких випадках як засипання використовують суміш глини і щебеню. Вона обважнює ґрунт і оберігає від розмивання, а також забезпечує бар'єр проти проникнення агресивного середовища.

У місцях, де переважають піщані та гравелисті ґрунти, що вільно пропускають поверхневі води до фундаменту, організовують так звані глиняні замки. Їх влаштовують засипанням глини в пазухи.

Подивіться, як зробити стрічковий фундамент на відео, де показано весь процес від розмітки і до заливки бетонною сумішшю: